La PANAM-CORBASS 2009-2010

Toute aventure a une fin.........

2010-06-23T13:57:00.000-04:00

Dernier au revoir à nos hôtes et nous embarquons après avoir réussi à enregistrer nos 110 kg de bagages sans aucune difficulté (nous avons quand même décidé de donner tout ce que nous ne pouvions emporter et les vélos à une association caritative locale).

Dernière surprise aussi, car nous retrouvons une dernière fois nos amis du voyage, les familles Mombrial et Terrier dans le terminal qui prennent par contre une compagnie différente de nous pour leur retour.

Loi du hasard, partis le même jours que nous de France, nous rentrons tous le même jour un an après!

Le voyage nous semble long et le sommeil est difficile à trouver pour tous. Surtout que nous ferons un stop à Sao paulo (Brésil) et Londre.

Il était 18h35 lorsque notre avion touche le sol de l'aéroport de Lyon Satolas. Après plus de 24h de voyage, l'excitation des filles leur permet de ne pas s'écrouler.

Nous avions déjà eu le premier contact à Londres avec la venue d'Agnès, la cousine de Laure accompagnée de ses deux enfants. Une belle surprise qui nous permettait "d'attérir " en douceur.

Enfin, après avoir récupéré nos 10 bagages c'est avec une grande surprise que nous retrouvons nos deux familles réunies autour d'un gigantesque camping car en carton qui fait l'animation du hall d'arrivée.

Plein d'émotion, plein de joie et les retrouvailles sont à la hauteur de l'évènement. On ne sait qui sont les plus heureux entre les voyageurs ou les spectateurs assidus du blog.

Cette fois ci, cela y est on est revenu. L'aventure se termine.

Nous sommes allés au bout du rêve....

Episode 9: Dernier Tango à Buenos Aires

2010-06-18T10:04:00.001-04:00

A l'heure où la nuit baigne Buenos Aires, le Tango prend ses droits. La place de la Glorieta se remplit d'ombres qui convergent vers le kiosque à musique. Les premières notes s'envolent et les couples se forment.

Notre côte du Rhône village 2007 ne manque pas de culot. Il se faufile au premier rang et se cache sous les arcades du kiosque. Ultime sortie mais quel enchantement.

Les danseurs virevoltent, leurs tenues sombres reflètent la parure de notre ultime bouteille. Puis lorsque la musique s'arrète, les couples se défont, changent ou disparaissent. Les regards se croisent, les moindre signes de têtes sont lourds de sens avec des codes que seuls les initiés comprennent.

C'est cela le Tango à Buenos Aires, identiques depuis des générations.....

Alors comme signe de transmission, nous offrirons cette bouteille aux nouveaux propriétaires d'Elliot, la famille Charlery qui l'ouvrira au départ de leur nouvelle aventure.

Jusqu'où ira notre petit vin, nul ne le sait....

Les chutes d'Iguazu: Dernière merveille du voyage?

2010-06-02T17:41:00.000-04:00

Dernier saut de puce de ce voyage: les chutes d'Iguazu.

Dimanche matin, après un réveil manqué, nous réussissons tout de même à décoller de Buenos Aires pour Puerto Iguazu.

1h30 plus tard, nous nous retrouvons dans la forêt tropicale que nous avions quittée quelques mois auparavant. Sitôt installés à l'hôtel, nous grimpons dans un taxi direction le côté brésilien des chutes. La frontière est traversée en quelques minutes, un record! Des cabines telles que celles des péages sont installées de part et d'autre du pont qui enjambe le Rio Iguazu. On sent que l'affaire est rodée.

Nous faisons un stop au parc national des Oiseaux. C'est une réussite! Nous traversons des volières où nous sommes frôlés par toutes sortes d'oiseaux multicolores. Entre les toucans qui essaient de croquer notre appareil photo et les perroquets qui nous crient dans les oreilles, nous ne savons où donner de la tête!

Les photos s'enchainent.

Une rapide pause déjeuner et nous entrons dans le parc des chutes. Toute une organisation! Nous sommes emmenés sur le site par bus. Un sentier longe la falaise et nous offre une vue assez panoramique des chutes.

Enthousiasmés, nous enfilons les capes de pluie pour aller sur une passerelle qui s'étire sur un bassin médiant et permet d'aller jusqu'en haut de chutes impressionnantes. Les nuages d'eau vaporisée nous trempent, mais la beauté des arcs-en-ciel qui nous entourent nous récompense.

Puis un ascenseur nous propulse au niveau supérieur. Mais seul le côté argentin autorise l'approche de la chute la plus forte d'Iguazu: La gorge du Diable.

Nous rentrons en Argentine pour une bonne parilla.

Le lendemain, c'est le côté argentin qui nous attend.

Des passerelles en bois et metal guident le visiteur à travers de nombreux chemins, tous plus surprenants les uns que les autres.

On longe le fleuve Iguazu en partant du bas et en remontant le fleuve petit à petit. Des papillons volent autour de nous dans cette flore exubérante. L'humidité nous transperce chaque fois que l'on se rapproche de chutes. Voire, on est littéralement trempés lorsque l'on pose pour la photo au pied de la Chute Bosseti.

Puis vient le clou du spectacle, après avoir longé une passerelle sur plus d'un kilomètre au dessus du fleuve, on arrive tout à coup sur la cassure du plateau. Un énorme grondement nous surprend mais cette fois ci, nous sommes au dessus des chutes principales (Gorge du Diable) et nous ne sommes pas arrosés. Seuls les flancs sont visibles car par contre, 70 m du bas le fond est totalement caché par les gerbes d'eau, les bouillonnements des cataraces et les particules du brouillard d'eau.

Buenos Aires: San Telmo

2010-05-29T16:52:00.003-04:00

San Telmo est l"un des 47 "barrios" (village) de Buenos Aires. Situé dans le prolongement du centre ville historique, c'est l'équivalent de notre "quartier latin" parisien.

Pendant longtemps ce quartier est resté l'un des plus déshérités de la ville, avant que dans les années 60,on ne s'intérésse à son histoire et ses habitations très accessibles. Artistes, restaurateurs, antiquaires réinvestissent la place qui devient vite un lieu touristique très tendance.

Pourtant il n'en a pas toujours été comme cela. En effet, à l'origine, ce quartier offre au 18ème siècle , une halte aux marchands qui se rendaient sur la Plaza de Mayo ou aux entrepots sur le rio Riachuelo (cf article La Boca).

Cela génère rapidement l'ouverture de "pulperia", ces bars-épiceries que l'on croise à chaque coin de rue.

Puis avec la richesse qui ne tarde pas à arriver, de belles maisons bourgeoises sont construites autour de rues pavées. Ces maisons s'articulent autours de 3 patios en enfilade, tous séparés de la rue par de belles portes en bois sculpté.

Pourtant avec l'épidémie de fièvre jaune de 1871 (13 000 morts dans le quartier en 3 mois), les familles aisées fuient le quartier croyant que la brume du rio proche transmet la maladie. Les grandes maisons bourgeoises sont reconverties en "conventillos" (chaque pièces donnant sur le patio principale était louée par une famille).

Aujourd'hui, la plaza Dorrego est le centre des animations qui culminent le dimanche avec le marché aux puces et des démonstrations de tango.

On y déambulera passant de boutique en boutique (cela faisait très longtemps que nous n'avions pas fait du shopping comme cela!) achetant quelques babioles pour l'aniversaire de Joseph, le neveu de Manu et préparer la fête des mères.

Buenos Aires: Puerto Madero

2010-05-29T16:52:00.002-04:00

Notre promenade continue et en se dirigeant vers les anciens docks, nous arrivons au quartier de Puerto Madero.

Dernier quartier rénové, c'est aussi l'endroit où l'immobilier est le plus cher de Buenos Aires.

Une haie d'entrepots réhabilités en bureaux, lofts, hotels ou restaurants, longe les anciennes darses où sont amarés quelques fleurons de l'ancienne marine à voile argentine comme le bateau musée "Sarmiento".

Les gens flannent et comme eux, nous nous arrêterons pour prendre un verre et manger les medialunas, sorte de petits croissants.

Même les vielles grues portuaires ont été conservées, ce qui donne un petit côté vieillot car sur la berge d'en face, on apperçoit des immeubles ultra modernes.

Le soir tombe et la petite troupe bien fatiguée prendra la direction de la maison en hélant un taxi , un citroën Berlinguot!

Buenos Aires, le Quartier de la Boca

2010-05-27T11:41:00.061-04:00

Buenos Aires est une ville gigantesque (13 millions d'habitants) mais la plupart des sites intéressants sont regroupés dans quelques quartiers facilement accessibles.

Le quartier de la Boca, au sud de la ville, est , historiquement, le quartier ouvrier de Buenos Aires. C'est le quartier populaire par excellence qui s'est créé au milieu du 19 ème siècle avec l'arrivée des immigrants espagnols et italiens qu s'installèrent le long du rio Riachuelo.

La particularité de ce secteur est d'être composé de petites maisons recouvertes de tôles ondulées colorées de manière très marquées. En effet, après l'entretien des bateaux, les habitants du port avaient pour habitude d'utiliser les restes de peintures pour décorer les murs de leur maison et donner ainsi, sans le savoir, l'un de ses aspects les plus typiques au quartier de la Boca.

Caminito est la rue la plus célèbre du barrio et même si elle est le lieu touristique par excellence, un certain charme désuet s'en dégage.
Tout y est fait pour rappeler l'ancien temps: des cafés aux rabatteurs à la guouaille exacerbée, des couples dansant le tango ou des boutiques de souvenirs dont les devantures aux lettrages magnifiques vantent les articles de l'Argentine.

Mais le quartier vibre encore des heures de gloire avec son stade de la Bombonera, le stade de l'équipe de la Boca Juniors, l'ancienne équipe de Diego Maradona aujourd'hui entraineur de l'équipe nationale.

Malgré les avertissements sur la sécurité de ce quartier, nous nous promènerons pendant 2 heures avec les filles et flanerons dans les boutiques de souvenirs sans aucune appréhension.

Drôle de mélange que cette atmosphère digne d'une carte postale!

Et de 17: le tampon de l'Uruguay n'était pas désagréable du tout!

2010-05-25T10:38:00.003-04:00

Pour simplifier les formalités de vente du camping-car, nous sommes allés passer le week-end en Uruguay. Après 3 heures de ferry pour traverser le Rio de la Plata qui sépare l'Argentine de l'Uruguay, nous débarquons à Colonia del Sacramento.

Nous longeons la côte atlantique en direction du nord est. Nous sommes surpris par la "propreté" de l'environnement: des routes bordées de palmiers, herbe tondue, pas de papier. Une certaine harmonie semble se dégager ce qui contraste avec l'Argentine. Régulièrement nous croisons des voitures du siècle dernier (torpedo, chrysler, maserati,...) qui ajoutent au charme et à l'atmosphère tranquile de ce pays.

Nous traversons des forêts de pins qui pourraient nous faire penser aux landes. Quelques centaines de kilomètre plus loin, se sont des champs traversées par des rios . Enfin, les plages surplombées de hautes dunes nous rappellent que nous sommes quand mpême sur les côtes de l'atlantique!

Vers 18h, nous quittons la route principale pour faire quelques courses. Et là, en plein supermarché, nous retrouvons la famille Terrier (rencontrés à Ushuaia) qui ,ayant reconnu Elliot sur le parking, ont fait halte pour venir à notre rencontre.

Les retrouvailles! Nous décidons de modifier notre plan pour passer la soirée ensemble. En arrivant à Punta del Este, c'est avec un étonnement encore plus grand que nous tombons sur les Mombrial (cf article sur Ushuaia).

Incroyable! Sans aucune entente préalable, 3 familles françaises se retrouvent sur un parking en Uruguay!

Inutile de préciser que nous fêterons dignement ce coup du sort!

Punta del Este nous surprend encore: une station balnéaire avec une plage gigantesque, une marina qui abrite des bateaux (de luxe) comme chez nous à St Tropez et des immeubles du plus haut standing. Pas de question à se poser, cette ville est bien la dernière station chic à la mode et l'Uruguaye un paradis fiscal!

Le lendemain, après avoir fixé un rendez-vous pour le soir, nous continuons la route jusqu'à la Pedrera, petit village de bord de mer fouetté par les vents. A peine garés, une dame nous accoste. C'est une ancienne diplomate qui partage son temps entre Montevideo et Paris. Elle nous vante les charmes du pays et de la ville.

La fin de l'apès-midi nous fait retourner vers Piriapolis où nos amis nous attendent. Nouvelle soirée fort sympatique.

imanche matin, nous faisons un stop à Montevideo. Nous découvrons une ville en pleine restauration, recélant de splendides batiments. D'ici quelques années, elle sera certainement une capitale très prisée.

Enfin, nous bouclons la boucle en retournant à Colonia retrouver les La Mass. Tous ensemble, nous déambulons dans la vielle ville fondée par le portuguais en 1680.Les rues pavées d'origine sont bordées de maisons de l'époque coloniale. Paisible et beau!

Mais il est temps de rentrer. 1 heure de bateau express nous suffit pour rejoindre Buenos Aires. Et c'est sans difficulté que Damien prend le relais et entre en Argentine avec Elliot sur son passeport.

Un petit pays surprenant mais plein de charme.

On a visité un temple de l'Argentine: le musée Juan Manuel FANGIO

2010-05-17T14:15:00.000-04:00

Le musée Juan Manuel Fangio, du nom du pilote le plus connu d'Argentine, se situe à Balcarce, à 75 km au nord ouest de Mar del Plata.

L'histoire de cet enfant du pays, décédé en 1995 à 84 ans,pourrait être un vrai conte de fée.

Issu d'une famille simple, il apprend le métier de mécanicien auto dans un petit garage. Il apprend à conduire en déplaçant de quelques mètres les voitures sous le prétexte, le soir, de laver le sol du garage.

Rapidement, sa dexterité de mécanicien est reconnue. Il fera sa première course à 25 ans avec la voiture d'un client du garage qui lui reconnait une certaine dextérité.
Il fonde son propre garage avec l'aide de son père et de ses frères et se lance, en parallèle dans la préparation de voitures pour les courses locales, en en conduisant certaines lui même sur les courses rallye d'Amérique du sud.

Au vu de ses résultats, c'est tout naturellement qu'il grimpe dans le monde de la course et il s'envole pour l'Europe, afin de participer à ses premières courses de F1 à Reims en 1948 mais doit abandonner sur casse mécanique.

Pourtant sa trajectoire s'accélère et dès 1952, il est gagne son premier titre de Champion du Monde avec Alfa Roméo. S'en suivront 4 autres en 54,55,56 et 57.

Fangio arrète la compétition l'année suivante à 47 ans.

Même si l'on n'est pas spécialiste de voiture, ce musée est un véritable régal pour les yeux. Des reconstitutions de lieux importants dans l'histoire de Fangio (son premier garage, des scènes de courses,...), plusieurs dizaines de voiture (courses ou classiques) en font un des meilleurs musées du pays.

Enfin, même une partie réservée aux enfants leur permettront de découvrir, grâce à une bande dessinée géante la fameuse victoire mythique de Fangio en 1957 à Nurbugring ou à piloter la mythique Mercedes-Benz W196

Une beau clin d'oeil pour clôturer ce trajet de 44 000 km!

La Péninsule de Valdès, paradis des animaux marins!

2010-05-13T18:55:00.001-04:00

Nous savions lorsque nous avons décidé d'aller voir la Péninsule de Valdès, à 1600 km au sud de Buenos Aires, sur la côte Atlantique, que l'époque n'était pas propice à voir beaucoup d'animaux car nombreux étaient ceux qui étaient repartis en mer.

Tant pis, tant qu'à passer dans la région, autant tenter notre chance.

Grand bien nous a pris!

Première étape de ce parcours de 400 km, Puerto Madryn, le point d'entrée de la péninsule, lieu d'organisation principal des excusions, passage obligé des touristes de la région.

Nous n'y ferons qu'une rapide halte, après avoir été visiter une première zone de protection des lions de mer. Du haut d'une falaise, on les voit et surtout, on les entend; Des sortes de râles, voire d'aboiements de bergers allemands!

Les adultes se prélassent au soleil, certains s'entassant les uns sur les autres. Les plus petits, principalement les nouveaux nés de l'année, batifolent dans l'eau, sur le rivage.

Tranquille.

Tout à coup Margot voit au large une baleine, reconnaissable à son souffle: un geyser qui se répète toutes les 4/5 minutes et nous montre la trajectoire du cétacée. C'est une baleine franche, animal d'environ 13 à 15 m qui vient se reproduire dans la Baie à partir du moi de juin. On nous confirmera que celle ci fait bien partie des premières arrivées et est en avance sur le calendrier. Nous n'en apercevrons aucune très proche mais c'est déjà une mise en bouche.

Le lendemain, on démarre notre tour de la presqu'ile. En fin d'après midi, dans la partie nord, (Punta del norte), on aperçoit encore 2 manchots de Magellan. D'une hauteur de 40 cm, ils ont le ventre blanc et la tête et le dos noir. Les filles sont toute excitées à les voir se déplacer en bougeant leur petites ailes. Ceux ci appartiennent à une colonie qui niche ici jusqu'en Mars avant de repartir en mer pour les mois d'hiver. Eux sont les retradataires, voire les plus faibles qui ne partiront jamais pour le grand voyage.

Nous nous régalons des couleurs superbes de fin d'après midi lorsque Laure nous crie qu'elle voit des orques!

Après avoir scruter la mer, on voit nettement 4 ailerons bien raides, typiques des orques qui longent la côte et viennent dans notre direction.

Vraisemblablement 2 adultes et deux plus jeunes. Ils fendent l'eau, plongent puis réaparaissent quelques dizaines de mètres plus loin. Nageant à 50 mètres du bord, ils passent devant les colonies de phoques sans modifier leur trajectoire. Tant pis.

Nous sommes tous surpris et grandement satisfaits car c'est rare de les voir. Pourtant le plus impressionnant reste venir.

Au moment de repartir, en relongeant le petit chemin cotier, nous réapercevons 3 ailerons cette fois ci. Rebelotte, encore des orques. On s'extasie encore devant, les filles sautant comme des puces!

Tout à coup, au droit de le dernière colonie de phoques, un orque modifie sa trajectoire et pique sur la plage.

Des gerbes d'eau, on voit son gros corps littéralement sur le sable. Cela secoue et l'on à tous compris que c'est une attaque et que l'orque vient chercher à manger parmi les lions de mer.

La scène dure quelques secondes, l'orque s'agite en soubressauts et recule pour retrouver l'eau. Il vient d'attraper un lion de mer. Des gerbes d'écume puis ils replonge et disparait.

Nous sommes eberlués mais conscients d'avoir vu une scène rare.

La dure loi de la nature!

Le lendemain, nous continuons à longer la côte. Nous sommes seuls et croisons de temps en temps une autre voiture sur ces pistes de gravier.

Lors d'un arrêt pour voir la plage, nous tombons nez à nez sur un énorme élephant de mer qui se prélasse sur la plage. Déserte sur des kilomètres, il suffit que nous tombions sur un vieux mâle qui se trouve seul! Alors les enfants s'en approche à distance raisonnable et s'amusent à le faire grogner.

A midi, lors d'une pause, c'est une colonie entière d'éléphants de mer que nous voyons à distance. Sur le sentier du retour, c'est un tatou qui nous suit. Cela amuse follement les filles qui sont autant intriguées que le petit animal.

Le soir, dernier bivouac face à la mer, une fois de plus seul. Un petit manchot se trouve encore sur la plage et Lara s'en approche au plus près. Il est "comme son doudou" nous dit elle! Juste deux fois plus grand.

Après une nuit hyper tranquile, il est temps de partir et de quitter le parc. Quelle chance nous avons eu:

Même si là encore, revenir nous tenterait bien....

Les bougies magiques des 6 ans de Valentine!

2010-05-08T09:20:00.000-04:00

Nous avions quitté El Chaiten pour se trouver un petit coin plus accueillant. C'est dans la crique de Santa Barbara, face à la mer que nous nous sommes posés. Peut être attirés par les dauphins qui "patrouillaient" juste devant la place en cette fin d'après midi.

L'instruction de Valentine était claire: "Je veux des crêpes pour mon aniversaire".

Alors on s'est mis en cuisine et même Lara a cassé les oeufs. Et puis pendant qu'on les préparait, les deux filles ont sorti les déguisements. Début de fête.

Alors pendant que Margot faisait diversion et que les 3 filles jouaient dans la capucine, on a sorti les cadeaux, mis la table et allumé les bougies.

Et pas n'importe quelles bougies.

Impossible de les éteindre! Lara a eu beau aider sa soeur, même quand on les croyait éteintes, 5 secondes plus tard, rebelotte, elles se rallumaient. Tout juste si, une fois épuisé par la tâche, il n'a pas fallut sortir l'extincteur!

Alors on a bien mangé les crèpes et les cadeaux ont été ouverts sans tarder: Légo, mini barbie et sac à dos. Notre Valentine nationale ne pouvait être plus gatée!

Et depuis, on dort avec la mini barbie et les légos sont sur la table quand on roule!

C'est l'histoire d'un volcan......

2010-05-08T09:15:00.000-04:00

Lorsque nous rentrons dans le petit village d'El Chaiten, une impression étrange s'en dégage. Ce qui frappe l'attention tout d'abord, ce sont les couleurs ternes. Puis on comprend que la terre grise n'est pas du sable "normal".

Enfin, ce sont des banderolles revendicatrices qui nous surprennent. Il semble qu'il n'y ait pas l'eau courante ni l'éléctricité à les lire. Pourtant un village de 7000 habitants!

Il s'est passé quelque chose ici...

Nous l'apprendrons en allant grignoter dans l'un des rares batiments ouverts. Il y a 2 ans et un jour exactement.

Le 2 mai 2008 vers 1 heure du matin, le volcan El Chaiten s'est réveillé dans une éruption de fumée, de cendre et de pierre.

Cette petite montagne boisée à 10km du village, que beaucoup d'habitants ne savaient pas être un volcan, était endormie depuis plus de 7000 ans.

Une éruption telle que le nuage s'élève à plus de 10 000 mètres d'altitude, visible à plus de 200km à la ronde et qui recouvre tout sur son passage.
Au vu de l'importance des projections, la ville est rapidement évacuée sur un périmètre de 30 km autour du volcan. Puis au vu des 4 autres éruptions qui éclatent dans les jours suivants, la zone est déclarée contaminée et improductive. La village doit être abandonné.

Quelques semaines après, de fortes pluies font littéralement "exploser" le rio ou s'accumulaient les cendres de la vallée amont et une partie du village est emportée à la mer. On retrouve des maisons éventrées par la cendre qui s'est infiltrée partout puis à gonflée avec l'humidité. Des toits sont emportés 500 mètres plus loin dans la mer sous la force des flots.

Depuis, et malgré des subventions de l'Etat pour quitter le village, environ 300 personnes ont refusé de s'installer ailleurs et tentent de vivre normalement. Mais l'état ne souhaite pas remettre en place les infrastructures nécessaires à un refonctionnement normal expliquant ainsi l'absence d'éléctricité et d'eau courante.

Pourtant le volcan est bien visible au dessus et les fumerolles qui s'en dégagent toujours sont loin d'être anecdotiques.
Impressionnant et .... frémissant.

El Chaiten, c'est l"histoire d'une montagne endormie qui se réveille et transforme un village prospère en une ville fantôme.

La "Carretera Austral": on ne s'attendait pas à cela!

2010-05-08T09:12:00.000-04:00

La Carretera Austral est la route qui part de Puerto Montt à Cochrane, soit 880 km. Ce chantier lancé sous l'époque de la dictature du général Pinochet et commencé dans les années 1975 avait pour objectif de relier les différentes parties de l'extrême sud par un axe unique Nord - Sud et partiellement achevé au début des années 90.

Nous avons retrouvé cette route en provenance de la frontière Argentine , au niveau du lac Général Carera, dans son tiers inférieur.

Le premier tonçon, qui nous mènera jusqu'à la capitale de la province, Coihaique, se fera dans des conditions idéales: asphalte, pas de vent et grand soleil sur les sommets enneigés. Même si la température de ce côté-ci des Andes a largement augmenté, nous retrouvons aussi une ambiance plus humide. Climat océanique oblige!

Le lendemain, nous recherchons vainement une lavanderie ouverte pour faire le linge. Rien. L'office du tourisme est lui aussi fermé. Ce n'est qu'un passant qui nous expliquera la raison de ce samedi de black out: nous sommes le 1er mai. Alors tant pis, on reprend la route.

Direction Puerto Cisnes, à 130 km au nord, sur la côte Pacifique. Cette fois ci il pleut des trombes et dès que nous montons des cols, on tombe dans un épais brouillard. Nous bénéficierons là encore de routes asphaltées sauf sur les derniers 30 km ou la piste reprend ces droits.

Les champs céréaliers qui entourent Cohaique sont vite remplacés par de gigantesques champs d'herbes et de broussailles parsemés de troncs gigantesques. Résultat d'une déforestation massive dans les années 1970 où le gouvernement donnait des terres à ceux qui les déboisaients.

Les pluies abondantes toute l'année explique cete surprenante végétation qui recouvre tout. Le paysage est valloné. Nous rentrons dans des vallées tellement encaissées que les cascades nombreuses semblent tomber du ciel tellement les parois sont proches. A de nombreuses reprises, nous ne voyons pas les sommets.

Toute cette eau s'évacue à travers de nombreux rios que l'on croise sans cesse et qui grossissent à vue d'oeil au fur et à mesure que l'on se rapproche de la mer.

Puerto Cisnes est un petit port de pêche caché au fond d'un estuaire donnant sur grande plage de sable. Pourtant avec ce temps gris et ruisselant, l'atmosphère est un peu lugubre. Il pleuvera toute la nuit en rafales et le camping car, pourtant bien à l'abri derrière la mairie, sera plusieurs fois bien secoué.

Le lendemain les choses sérieuses commencent. Piste, piste et encore piste!

On plonge cette fois ci dans une forêt luxuriante, avec des bambous, des maños et des coigues. La végétation est tellement drue que la piste se rétrécie et qu'il est impossible de doubler. Heureusement qu'il n'y a quasiement aucun véhicule et que la vitesse est plutôt faible (40km/h), car la visibilité dans ces pistes zig zagantes est plutôt très faible!

Plus tard ce sont des glaciers qui tombent dans ces forêts qui nous surprennent. Mer, montagnes, forêt et glaciers n'auront jamais été aussi imbriqués que dans cette région. Grandiose!

Nous arrivons en milieu de journée à Chaiten, ville qui possède toutes les infrastructures nécessaires comme nous le précisent nos 2 guides (Gallimard / Lonely Planet).

Pourtant stupeur et surprise en arrivant: le village de 7000 habitants semble désert et des tas de sable gris jonchent les rues.

Et pour cause!

El Chaiten à subit l'éruption de son volcan proche il y a 2 ans et la ville a été ravagée. A tel point que le gouvernement ne veut pas remettre en place les infrastructures (Cf article sur El Chaiten).

Alors face à ce paysage lunaire et cette ambiance particulière, nous partons 10km plus loin dans un autre petit village de la côte pour y bivouaquer et fêter l'anniversaire de Valentine.

Au total 550 km de piste bien humide qui nous aurons fait penser plus souvent à de la forêt tropicale qu'à de la piste sud américaine. Pourant séduits par cette nature sauvage et cristalline, on s'est promis de revenir en été.

La "Cueva de los Manos", surprenant site rupestre ....

2010-05-02T09:35:00.002-04:00

"La cueva de los Manos" ou grotte des mains est un surprenant site de peintures rupestres perdu en plein milieu de la province de Santa Cruz,en Argentine, à 45 kilomètres de l'emblématique Route 40.

Ce site n'est accessible que par une piste en provenance du petit village de Bajo Caracoles.

Arrivant sur une crête, on plonge dans la petite vallée au fond de laquelle coule un rio entouré d'arbres verdoyants,pour arriver sur le site.

Les falaises qui surplombent le site ajoutent à la grandeur du lieu qui rayonne sous un magnifique soleil.

La visite n'est accessible qu'avec un guide, et en raison de la difficulté d'accès et de la basse saison touristique, nous sommes seuls!

Revêtus d'un casque (même Lara portera le sien!), nous longeons la falaise pour atteindre 600 mètres plus loin, les premières peintures.
Son intérêt est lié à la beauté, l'ancienneté et l'excellent état de conservation de ses dessins, notamment un grand nombre de mains négatives. Il s’agit peut-être d’un lieu d’initiation où les novices laissaient une image négative de leurs mains, comme un acte de soumission aux règles sociales qu’ils acceptaient lors de cette cérémonie

Ce qui surprend, c'est que les dessins ne sont pas au fond d'une grotte comme on pourrait l'imaginer, mais à l'extérieur de la grotte principale, sur les parois de la falaise.

Le faible taux d'hygrométrie, l'orientation de la grotte et les conditions atmosphériques expliquent l'état de conservation exceptionnel du lieu.

Le lieu à servi à l'expression de plusieurs groupes d'individus, s'étageant entre -9000 et -3000 ans. Les plus anciennes peintures représentes des scènes de chasse au guanaco (le lama local), puis d'empreintes de mains humaines (enfants et adultes) ou de nandou (autruche) pour enfin évoluer vers des formes plus schématiques (spirales, lignes,...).

L'endroit est émouvant car imaginer que face à nous, dans ce lieux si sauvage, ces empreintes aussi belles datent de milliers d'années!

Pas étonnant alors que l'UNESCO ait déclaré ce site Patrimoine culturel de l'humanité.

Alors on ne pouvait qu'être enchantés d'avoir ce site pour nous tous seuls ce jour là!

S'offrir un tour du monde avec un morceau de la "Ruta 40"....

2010-05-02T09:24:00.000-04:00

La route 40 (ou "Ruta 40" pour les initiés) fait partie des quelques routes mythiques qui sillonnent notre planète. Ainsi, après la route 66 aux Etats-Unis, notre périple nous enmène sur cette route qui traverse du nord au sud l'Argentine en longeant les Andes.

Sur les 5244 km de long que compte cette route (la plus longue du pays), nous en ferons ,sur cette remontée de la Patagonie, "seulement" 860km.

Partis de Rio Gallegos, au niveau de la mer, nous la remontons vers le nord. Les paysages s'étendent à perte de vue alternant pampa émaillée de touffes d'herbe jaune, de lacs aux couleurs émeraudes et d'étendues sableuses ou rocailleuses. Sur notre gauche, des montagnes aux sommets enneigés.

Après 300km, l'asphalte disparait au profit de la piste d'origine, à savoir de la terre mélangée à des pierres concassées. Le premier soir, nous dormirons juste avant le village de "los Tres Lagos", à la pompe à essence où le gérant, très content d'acceuillir des francais en camping car, nous enmène dans sa voiture visiter le village de 200 âmes et "8 enfants à l'école du village" comme il nous le précise.

Un village qui possède son camping, sa salle de sport, sa patinoire extérieure (bassin d'eau aménagé qui gèle en hiver), ses 2 groupes éléctrogènes (où certains jours il faut choisir entre l'éclairage public ou la lumière chez soi), et ses mini commerces vendant des produits de première nécessité.

Le lendemain, nous prévoyons de faire 200 km de piste. Au final, c'st presque 340 km que nous réaliserons, surpris par le revètement qui nous permets de rouler à 60km/h plutôt que les 40 prévus.

La route est déserte et c'est moins de 10 véhicules que nous verrons ce jour là! Gare à ne pas tomber en panne mécanique ou d'essence (la seule pompe se trouvait à l'arrivée).

Le soir on se gare au café-pompiste-restaurant-hotel du village de "Bajo Caracoles', village de 50 habitants. Nous passerons au compteur une marque symbolique: 40 000km de voyage depuis le départ. Imaginez, l'équivalent d'un petit tour du monde! Alors une bière pour les adultes et un soda pour les enfants!

Pourtant, au vu des hommes qui viennent boire une bière ou jouer au dés, la vie n'a pas l'air très amusante par ici.

Et on le comprend, un froid de canard, un vent à décorner les boeufs qui lorsque vous l'avez de face nous fait augmenter notre consommation de 30% mais qui, surtout, lorsque vous l'avez de coté, vous fait faire des embardées cinglantes. Heureusement que c'est désert mais quelques frayeurs quand même.

Le lendemain, on repart via un détour de 80 km pour aller voir un site préhistorique, réserve de l'Unesco, la Cueva de los Manos. Un site de peinture rupestre parmi les mieux conservés de Patagonie.

Cette troisième journée sera longue et difficile car la piste est considérablement dégradée avec son utilisation par une myriade de camions chargés de la construction d'une route goudronnée destinée à remplacer le tracé actuel de la piste. Conséquence, des nids de poule succédent à de la tôle ondulée qui laisse place à des cailloux tombés des camions. Mais c'est aussi sans compter sur les nombreuses déviations, simples tranchées ouvertes à la pelleteuse dans la pampa et rapidement dammées.

Bref, du bruit et des vibrations que pourtant les filles supporteront sans broncher toute la journée. Mais lorsque à force de recroiser le tracé de la nouvelle route qui nous nargue (car totalement terminée et vide), nous "craquerons" et suivront un 4x4 chilien, qui s'engage sur ce ruban d'asphalte pourtant interdit. Un paradis qui cloture nos derniers 50 km jusqu'au village de Perito Moreno.

Contents et fatigués d'avoir découvert cette fameuse route emblématique construite en 1935 nous nous faisons la remarque que, lorsque l'asphalte aura complètement remplacé, celle ci n'aura plus la même "saveur".

L'âge de glace III...

2010-04-25T09:47:00.001-04:00

Après le glacier Pie XI et le glacier Grey, voici notre 3ième glacier: Le Perito Moreno!

Un monde de glace...Par rapport aux deux précédents, celui-ci est moins intimiste puisque nous y accédons par des passerelles qui lui font face. Ce sont donc des flots de touristes qui viennent assister au spectacle. Sa couleur bleue est moins intense, mais sa majestuosité est à son avantage. La langue de glace vient pratiquement mourir à nos pieds.

De plus, c'est la première fois que nous restons près du glacier. Nous avons passé 24h dans le parc. Nous avons installer Elliot devant le restaurant qui surplombe le glacier, et c'est là que nous avons passé la nuit, seuls, face à ce géant.

Du coup, nous l'avons entendu vivre, c'est à dire craquer, se comprimer et céder...Impressionnant!

Les bruits sont très secs et les pans de glace qui se détachent provoquent des vagues puissantes.

Avec le Pie XI (chilien), le Perito Moreno (argentin) est l'un des rares glaciers au monde à progresser. Tous les 3 ou 4 ans, son front s'effondre dans le Lago Argentino. Or, depuis 1988, les scientifiques ont noté qu'il n'avait pas bougé.

Serait-ce du au réchauffement climatique?

Elliot et sa « pompe à huile », toute une histoire qui se termine bien!

2010-04-23T18:14:00.000-04:00

Les lecteurs assidus du blog se souviendront que toute l'histoire avait démarré par une fin d'après midi de Fevrier, sur la redescente d'une montagne en Colombie.

La fuite de l'huile occasionnées par un défaut d'un joint signait le démarrage de ce qui allait devenir, l'épopée de la pompe à huile.

Une première réparation avec un démontage complet de la pompe en question et la pose d'un joint « local » nous avait permis de repartir.

Puis la fuite avait repris, tout d'abord tout doucement puis d'un seul coup s'aggravant. Le nouvel arrêt au stand s'était fait à Puerto Montt, au Chili.

Là encore, joint inconnu et la pièce avait été remplacée par un autre joint standard.

C'est plein d'espoir que nous étions repartis.

Et là, belotte et rebelotte, lors d'un stationnement nocturne, après moins de 500km, le moteur se vidait de toute son huile. Pas difficile de comprendre, en ouvrant le capot, que la pompe et son joint nous faisaient encore des siennes.

Confirmation acquise après un rapide remorquage et une autopsie au garage. Joint de pompe.

Cette fois ci, et c'est en ayant la collection de joint d'origine et successivement monté que nous décidons de faire venir une pièce de France afin d'en finir définitivement avec le problème. Par ailleurs, grâce à l'aide d'un spécialiste des pompes hydrauliques, Santiago HUTT (version camion, bateau et grue en tout genre), nous bénéficions en attendant, d'un joint fait sur mesure qui nous permettait de partir faire une boucle en Terre de feu et de ne pas rester bloqués dans l'attente de la pièce d'origine.

Pendant ce temps là, en France la course contre la montre démarrait et le constructeur de la pompe, la société WABCO répondait présent avec une rapidité exemplaire.

Voire plus même puisque par l'intermédiare de Messieurs DA SILVA et SEMEDO, c'est une pompe complète à titre gracieux qui nous était mise à disposition le jour même. Quand l'info nous est arrivée à Punta Arenas, c'est une bouffée d'oxygène qui nous est parvenue.

Restait à passer les douanes rapidement et sans encombre: l'astuce a été trouvée en l'envoyant avec un paquet postal banalisé portant l'inscription « Regalo » (cadeau en espagnol) et mélée à une Tour Eiffel et d'autres petits objects souvenirs pour nos hôtes du bout du monde (Cf article: la Parillada de Carlos »).

10 jours après, la pompe arrivait à l'extrème sud du Chili et était remontée dans la journée chez Santiago avec un nettoyage complet du moteur.

11 jours après les faits, Elliot avait retrouvé une pompe toute neuve.

Encore merci à toute cette chaine de solidarité.

Un petit tour de 1500 km en Terre de feu!

2010-04-22T14:10:00.001-04:00

Vous êtes nombreux à nous demander à quoi ressemble la Terre de Feu. Alors on a décidé d'y faire une belle boucle et de la découvrir des deux côtés de la frontière (Chili et Argentine).

Le nom "Terre de Feu" provient de l'exclamation de Magellan qui, lorsqu'il découvrit cette contrée, y remarqua de nombreux feux à terre. Ces feu étaient en réalité des signes d'alertes des tribues des indiens Onhas qui s'alertaient entre eux dès qu'un danger arrivait.

Premier constat, les routes ne sont pas goudronnées côté Chilien et c'est donc une piste que nous empruntons dès la sortie du bac qui nous fait traverser le Détroit de Magellan. De la terre et des graviers concassés sur les centaines de kilomètres parcourus. Dès le début et malgrès notre attention, on se prend un gravillon en bas du pare brise mais sans gravité (un petit éclat). Une heure après, alors que la nuit est tombée, c'est une barre de métal de 50cm de long sur laquelle nous roulons qui se redresse sous le passage des roues et nous perfore le dessous de caisse pour se planter dans le bac à douche. Cela commence bien!

Heureusement se seront les uniques difficultés rencontrées sur les 10 jours de la boucle et le bac à douche est déjà réparé.

Pus on descend vers le sud et plus les grands espaces dénudés laissent place à une forêt constituée d' arbres tordus par le vent, aux troncs rabougris ne dépassant pas 5 à 6 m de haut. Avec l'automne qui s'est bien installé, les couleurs des feuilles passent du jaune au rouille et donnent, sous cette lumière si particulière, des tons chatoyants magnifiques.

On ne compte pas les lacs aux noms magiques que l'on croise (lac Fañano, lac Deseado, Blanco,...) qui donne l'occasion de sortir la canne à pêche et même si l'on rentre bredouille, le temps passé dans cette nature vierge se suffit largement à lui même.

On y croise des centaines de guanacos qui en totale liberté, traversent les routes comme si de rien n'était. Un risque limité vu la faible vitesse sur ces chemins.

Mais ce sera notre rencontre avec un coupe de condors des Andes qui nous impressionera le plus. D'une envergure de 3 mètres, ils nous survolerons à moins de 15m au dessus de nos têtes un matin suivant la crête de la colline qui surplombe le rio ou nous avons bivouaqué cette nuit là.

Mais parler de la Terre de Feu sans parler des estrancias qui s'y trouvent serait une hérésie. Ainsi, nous avons visité l'estancia Vicuña, à l'extrême sur de la Terre de feu Chilienne.

Des bâtiments qui datent de 1915 et des terres à perte de vue. Même si l'heure de gloire de l'élevage des moutons est passée, ce sont encore des centaines de milliers de moutons qui paissent dans les pâturages. Les seuls bâtiments de travail servent à la tonte des moutons, au mois de décembre lorsque l'ensemble des troupeaux doit être tondu en moins de 20 jours.

Pour imaginer leur importance, nous avons mis plus de 20 mn pour traverser un troupeau qui marchait sur la piste. Cela aura été l'occasion pour nous de voir ces fameux "péones" qui encadrent et dirigent les troupeaux avec l'aide de leur chien. Un véritable savoir faire.

Enfin et pour terminer le tableau, il nous faut parler du vent. Un vent quasi continuel, qui se lève le matin et diminue seulement le soir avec la tombée de la nuit. Près de la côte, c'est la porte de la voiture que nous avons failli arracher en ayant oublié la règle locale: se garer face au vent!

Episode 8: La cuvée Ardesc la plus Australe

2010-04-21T14:12:00.001-04:00

Nous voilà arrivés à l'extrémité de la « Ruta 3 », la route la plus australe du monde. Le panneau qui en marque le terminus, nous indique que nous sommes à 3 079 km de Buenos Aires et 17 848 km du pôle nord.

Alors on ne pouvait mieux rêver pour sortir cette bouteille « Liberté de Créer » spéciale de Notre Dame de Cousignac. Cette cuvée ARDESC porte bien son nom. De l'éthymologie, on y retrouve ses valeurs « Ardeur » ou « Hardi ». Il en fallait un coeur vaillant pour venir jusqu'ici.

Imaginez, 39 400 km pour y arriver!

Latitude: 54° 47 ' S
Longitude: 68° 19' W

Le campement Français du bout du monde!

2010-04-21T14:05:00.001-04:00

24heures après notre arrivée, nous tombons nez à nez avec un convoi de 3 autres camping car Français dont la famille Ceceille (Roxanne, Jérome et leurs deux enfanst Mathéo et Myla) rencontrés une première fois au nord du Pérou.

Cette fois ci, ils sont accompagnés de la famille Mombrial qui voyage avec le grand Frere d'Elliot, à savoir un camping car du même modèle mais de 3 ans son ainé et qui terminent un tour du monde de 4 ans. A son bord, Félix et Masya accompagnés d'un de leur enfant, Matthieu.

Enfin, pour cloturer l'équipe, la famille Terriers composée de Ludovic, Ingrid et leurs 3 enfants Leon, Ava et Sacha qui voyagent avec un pick up portant la cellule aménagée.

Bref, nous nous retrouvons à 8 adultes et 9 enfants au bout du monde ce jour là. Surement la colonie française la plus importante dans cette partie australe!

Notre campement s'installe pour 2 nuits dans le parc national de la Terre de Feu, le terminus de la « ruta 3 », la route qui va le plus au sud.

Ce sera ballades, pêche et grands barbecues le soir. Une ambiance fantastique en plein air malgré les froids qui arrivent.

Margot pêche une énorme truite saumonée toute seule: l'élève dépasse le maître! Manu sera bredouille durant tout ce temps.

Nous tenterons d'aller voir les castors mais même si nous avons vu leur habitat, nous n'arriverons pas à les débusquer. Tant pis, la ballade vallait bien le coup.

Et puis le retour s'annonce. Nous décidons de faire un détour par la Terre de Feu côté Chili pour profiter au maximum de ces paysages grandioses.

C'est difficile de repartir....

10 Avril 2010: Ushuaia, Objectif atteint

2010-04-13T18:50:00.001-04:00

Il était 17h10 ce dimanche 10 Avril lorsque le canal de Beagle est apparu dans l'horizon. Au pied de la longue descente du paso Garibaldi, le panneau Ushuaia et le poste de police attenant nous indiquait le bout de la route!

38 360 km parcourus depuis ce 27 Juillet dernier et nous voila au point maximal de notre voyage.

Ushuaia, la ville la plus Australe du monde, ce point sur les cartes le plus au sud!

On l'attendait depuis des semaines sans vraiment y faire plus attention et voila que nous y étions. Les filles nous l'on redemandé plusieurs fois: "C'est là Ushuaia". On avait un peu de mal à réaliser.

Une ville qui est passée de 6000 à presque 80 000 habitant en 30 ans. Une ville dans une cuvette, tournée vers la mer. Un petit port et plein de voiliers au mouillage. Une ville qui se développe par la pêche, le tourisme et l'éléctronique (!).

Des couleurs vives, un centre ville qui grouille de touristes en tous genres: le trekkeur acharné y cotoit le marin qui vient de passer le Horn, le passionné qui revient de sa croisière en Antartique ou le backpaker qui a atteint sont point ultime.

Alors une fois garé au petit camping de "Los Andinos", au pied d'une piste et de son téleski (si, si!) on est partis marquer le coup au restaurant se faire un peu plaisir.

La soirée fut un véritable festival des filles qui se sont remémorées tout ce qu'elles avaient vu ou fait. Un défilé de lieux, de rencontre ou d'animaux inconnus encore il y a 10 mois!

Depuis le bouchon de champagne a sauté, les premiers souvenirs ont été achetés et doivent trouver leur place dans le camping (je ne sais pas ou on va mettre la colonie de pinguoins et de manchots!).

Bref, que du bonheur!

Una "Parillada" chez les Fernandez- Leal valait bien les 10 ans de Margot!

2010-04-07T21:57:00.001-04:00

On a rencontré Carlos en montant par un grand hasard dans son taxi. Elliot s'était vidé de son huile la veille et, en cette fin de semaine Pascale, tout était fermé. On avait donc décidé d'aller faire une escursion à 60km de Punta Arenas en prenant un taxi.

Au retour, après avoir fait plus ample connaissance et expliqué notre situation , rendez vous était pris avec Carlos pour qu'il puisse m'emmener au garage Ford le lendemain.

Finalement c'est non seulement au garage qu'il nous a emmenés mais c'est aussi chez lui que toute la tribut s'est déplacé en nous ouvrant avec une gentillesse extrême les portes de sa maison.

Une famille fantastique de voyageurs: Margarita la maman, Raphaël, Carla et Valentina les enfants de 15 à 18 ans nous accueillent sans aucune surprise.

Et depuis, nous vivons un conte de fée. Bien au chaud, c'est un échange culinaire non stop depuis 3 jours.

Alors quand Carlos nous a annoncé qu'il faisait la "parillada" pour l'anniversaire de Margot, on a applaudi des deux mains!

Carlos possède dans sa maison un matériel de pointe: foyer avec cheminée éclairée, 3 grilles, extraction des graisses (qui ne tombent pas dans le foyer!) et gestion de la hauteur de la grille par une crémaillère de luxe.

Et puis c'est avec un sac complet de charbon que Carlos ouvre les hostilités et rapidement le foyer ronfle et la braise laisse présager du sérieux.

2 heures après, nous voila attablés devant un pavé découpé au couteau de boucher gigantesque et des blancs de poulet au citron!

Un vrai régal...

Alots en bouquet final, dans un dernier volte face, nous sortons le plat de crêpes réclamé par Margot pour souffler ses bougies.

Echange sur la Nutella et la citron-sucre, ouverture des cadeaux (il y en a pour toutes les filles avec nos hôtes!) et c'est bien tard que nous allons tous nous coucher, ravis par cette soirée fantastique et chaleureuse.

Punta Arenas, l'escale du bout du monde...

2010-04-07T20:54:00.000-04:00

Punta Arenas, ville de 160 000 habitants est la capitale de la dernière province du Chili (Magallanes) et s'étend sur la berge continentale du détroit de Magellan. Coincée entre les dernières hauteurs des Andes et le détroit, émaillée de batiments rouillés couverts de tôle ondulée, de maisons de bois aux couleurs pastel et de splendides demeures datant de la fin XIX ème siècle, on se sent arrivés dans une atmosphère de bout du monde.

Située à 53° de latitude sud, c'est le vent qui surprend. Il se lève d'un coup, lance des bourrasques cinglantes qui font reculer les passants et malgré la mer quasi intérieure, lève un clapot qui transforme le bleu marine du détroit en un moutonnement blanc jusqu'à l'horizon.

Et puis, une heure après, tout se calme. Les nuages disparaissent et les rayons réchauffent l'atmosphère. Une dépression vient de passer. On dit qu'ici, c'est l'enchainement des saisons qui passe en une journée.

Et c'est vrai!

C'est toute l'histoire du grand sud qui se retrouve à Punta Arenas: la grande époque des clippers et des Cap horniers (Panama n'existait pas) , puis l'explosion de l'élevage de moutons et du négoce de viande et de laine, enfin le rêve des chercheurs d'or de la terre de feu. Une histoire à faire rêver les entrepreneurs, faite de fortune, d'immenses espaces et de colons, mais aussi d'horreurs avec le génocide des différentes colonies d'indiens qui vivaient déjà dans ces étendues désertiques.

C'est aussi la conquête espagnole qui atteind son apogée, mais aussi ses limites avec l'établissement de 300 colons espagnols qui tentèrent vainement d'établir la première colonie il y a 400 ans. 2 ans après, il ne restait que 2 survivants dans ce lieu de la côte aujourd'hui appelé "Puerto Ambre" (Port famine).

On pourrait disserter longtemps sur cette ville australe mais c'est en la parcourant à pied, en collectivos (taxi partagé) et dans ces alentours que l'on comprend pourquoi les locaux y sont aussi attachés.

Episode 7: Un Côte du Vivarais rouge au pied du Glacier Grey

2010-04-06T17:58:00.000-04:00

Après avoir traversé les déserts, gravi les montagnes de l'altiplano et franchi les canaux patagoniens, ce Côte du Vivarais 2007 devait avoir du corps pour arriver jusqu'aux pieds des falaises du Glacier Grey sans se perdre.
Bien escorté par l'équipage du bateau "Patagonia" qui nous enmena au devant de ce spectacle majestueux, il s'est alors présenté face à ce mur millénaire d'un bleu intense. Et sa robe pourpre, tranchant sur l'arrière plan, devait nous dévoiler en avance sa générosité.
De la générosité, une fois de plus ce vin de Notre Dame de Cousignac en avait. A tel point qu'on a décidé de la partager, une fois revenus à terre et bien au chaud dans le Camping Car, avec l'équipage du "Patagonia".

Un grand moment de convivialité et de partage dans ce lieu majestueux du bout du monde.

Le parc national Torres del Paine

2010-04-06T13:54:00.001-04:00

A une centaine de km au nord de Puerto Natales se trouve le parc Torres del Paine avec ses 181 000 ha de nature sauvage. Son nom vient de 3 tours (torres) déchiquetées de granite bleu et gris (le mot "paine" signifie bleu foncé en langue tehuelche) que l'on peut apercevoir si le temps le permet.

L'Unesco l'a déclaré réserve de la biosphère en 1978. Dans ces solitudes, vivent de nombreuses variétés d'oiseaux et de mammifères: aigles, condors, ibis, flamants roses, nandous (ressemblant aux émeux et autruches), guanacos (cousins des lamas), pudus, renards, loups, pumas et chats sauvages.

Tout est prévu pour l'accueil des nombreux touristes. Seul problème, Elliot est trop large pour franchir le pont situé à l'entrée du parc! Nous devrons donc bivouaquer au bord du rio et nous rendre aux tours en bus.

Picnic dans les sacs à dos, nous partons randonner sur le chemin qui monte aux tours.

Prévoyant que Lara ne pourrait pas faire la ballade, Manu lui confectionne un siège dans un sac à dos. Bien vu! Elle s'endormira avant d'arriver au refuge Chileno et dormira plus de 2 heures sous la cape de pluie.

Pendant ce temps, les plus courageux, Martin et Manu, grimperont jusqu'au mirador Las Torres.

La redescente sera plus facile et la nuit qui suivra sera bonne!

Le lendemain, nous rejoignons par une autre route le Lago Grey et embarquons sur un bateau pour aller voir de près le glacier du même nom. Nous croisons nos premiers ice-bergs bleu turquoise. Nous sommes à la fois impressionnés et envoutés lorsque nous longerons le glacier, par les formes, les couleurs, les lumières qui jouent avec la glace. Il se gage aussi une force exceptionnelle.

Nous aurons droit à un Pisco (alcool chilien) avec un glaçon du glacier.

Encore un moment fantastique de pur bonheur!

Les canaux de Puerto Montt - Puerto Natales croisière de rêve

2010-03-31T22:48:00.000-04:00

Nous avons cassé la tire-lire et vendredi dernier nous avons embarqué Elliot et la petite famille sur le cargo de 123m prénomé "Evangelista". La levée d'ancre faite vers 17h, nous regardons la ville s'éloigner tandis que le fjord d'Ancud s'ouvre devant nous.

Le temps de faire connaissance avec l'équipage, nous passons au self pour notre premier diner. Il apparait alors que le bateau est loin d'être plein. Tant mieux! La première nuit est moyenne pour les grands et bonnes pour les filles. Après un petit déj à 8h, nous assistons au briefing puis à une 'conférence' sur la faune locale. Le ryhtme se prend et les plus fatigués (Laure) pique une sièste.

Le paysage défile et les canaux s'enchaînent au nom plus enchanteurs les uns que les autres;Golf de Corcovado, canal Moraleda, Chacabuco,...

Rejoignant le Pacifique à la hauteur de la Bahia Anna pink, nous apercevons les évents de quelques baleines assez près de nous. Magique! d'autant plus que ce n'est pas la saisons, soi-disant!

Après la projection du film 'La marche de l'empereur', on nous prévient que notre sortie dans l'océan Pacifique dont nous devons longer les côtes une partie de la nuit peut secouer très fort. Nous sommes invités à acheter des pillules contre le mal de mer.

Sceptiques, nous décidons d'attendre et nous franchissons nos premières vagues en riant. Les filles se croient sur un manège. Finalement, la mer est plutôt calme et la nuit sera bonne.

Au matin, nous débarquons une petite heure dans le village de Puerto Eden, perdu sur les bords d'un fjord. Drôle de sentiment! Malgré les couleurs attirantes des maisons en bois, nous percevons un isolement terrible des populations, une humidité ambiante invaincue. Nous promènerons sur des pontons car le sol est détrempé où que nous allions.

Nous embarquons quelques passagers supplémentaires et nous voici de nouveau à bord.

En fin d'après midi, au bout du canal Grappler et sous un soleil assez exceptionnel pour la saison, nous découvrons respectueusement le galcier PIE XI, l'un des rares glaciers qui avancent. et le plus grand d'Amérique du Sud. C'est féérique!

Au sommet du glacier à 23 km de là, la neige s'accumule. Puis elle se tasse dans des couches de glace. Tout en bas du glacier, la glace très dense, de couleur bleu turquoise tombe par pans entiers dans les eaux du Pacifique. C'est un spectacle incoryable, impressionnant et inoubliable.

Comblés par ces images, nous prenons place pour le Bingo (le loto) de la soirée. Margot raffle un super lot (couteau 'suisse' et lampe torche). Décidement, la journée était placée sous le signe de la chance!

Lundi matin, nous franchissons le point le plus étroit du voyage à Kirke pass. 80 m de large! Il semble que nous ayons tout juste la place de passer.

Vers midi, le voyage se termine dans le détroit de Magellan en accostant à Puerto Natales.

Nous débarquons Elliot pour qui tout s'est bien passé également.

En route pour le parc National de Torres del Paine!

Une pêche au saumon avec un Chilien, cela change tout!

2010-03-29T16:13:00.001-04:00

Et c'est pas peu de le dire !

Après quelques tentatives infructueuses sur le lac de Villarica, on commence à toucher le fond quand Martin en désespoir de cause se lance dans la pêche de volatiles. Il faut faire quelques chose car les souvenirs triomphants de quelques carpes et tanches oléronnaises commencent à dater !

Et bien, grand bien nous à fait de rencontrer Juan à Puerto Montt. En quête de matériel à la hauteur de nos espérances, nous achetons du fil des plus solides, des hameçons bons à crocheter un fourgon de la brinks et des mouches dopées aux anabolisants. Tout ça sous les conseils d'un client présent dans la boutique. Avec tout ce matos on en viendrait presque à avoir peur : mais qu'y-a-t-il sous les eaux chiliennes qui nécessite un tel armement? Nous discutons le coup avec notre informateur, qui se trouve être un revendeur de materiel de pêche, d'articles de sport pour Le coq sportif. Le courant passe si bien que proposition nous est faite d'aller pêcher 4 jours plus tard avec lui, sur le lago Llanquihue.

4 jours passent et nous voici à Puerto Varas face au lac : aujourd'hui c'est soit la baraka soit la tête sous l'eau.

Après le dejeuner voici Juan Morales qui débarque et nous partons en direction de Puerto Chahuaco où son zodiac est amarré. On arrive dans une grande propriété en bord de lac. Le proprio n'est pas là mais Antonio qui s'en occupe - un ami de Juan - nous invite à nous garer en bas. Face au lac, le soleil en haut, le volcan Osorno à droite, on est assez à l'aise en fait. Mais vite il serait temps de partir, le poisson n'attend pas! On sort le zodiac, embarquons le matos (2 cuillères pour nous, 150 rapala pour Juan) disons au revoir aux filles et hop le moteur est en marche.

On laisse trainer les lignes, allure tranquille, on fait 100 m...et bing ça tire chez Manu. On remonte tous chacun sa ligne et lui en dernier. Ca tire, ça saute au loin et après 2 minutes voici un saumon fort honorable d'un kilo environ dans les filets. Well done, l'honneur est sauf! Petit coup sur le crâne, photo, on relance les lignes et c'est reparti. 300 m et bing...on prend les mêmes et on recommence : Manu, saumon, p'tit coup, photo. Ca fait marrer Juan, surtout qu'on a pioché allègrement dans ses appâts, moi un peu moins : c'est quoi ce favoritisme ?

On repart et là quepouic, nada, des nèfles. À croire qu'ils sont tous partis à la bamboula des saumons quelque part. Et au bout de ¾ d'heures la bête mord. C'est pour Juan. Il me passe la canne (sympa) pour manoeuvrer le zodiac...et moi je commence à me faire les bras, tout en me disant quelle taille doit faire le truc qui tire autant au bout. Un petit saut au loin et on est tous d'accord pour dire que c'est un beau bébé. 5minutes après une belle saumonette de 60 cm monte – que dis-je – est hissée à bord. Photo avec Juan, photo avec Martin, photo avec Osorno le volcan. Nous lui rendons grâce quoi. On ne s'étendra pas sur le plus petit saumon pêcher par Martin, n'ayant plus rien à prouver depuis l'épisode du Cormoran. Juan en prend un dernier et on file car il commence à faire nuit et le zodiac commence à ressembler à un sandwich, nous au milieu.

Une fois à terre, les poissons sortis les filles nous prennent un peu moins pour des rigolos. On sort le côte du Rhône, le paté landais et fêtons ça avec Juan alors que la nuit est bien tombée. Un mec super Juan, fin gourmet pour couronner le tout. Promesse est faite de se revoir au plus vite ici où là-bas en France.

Hasta pronto Juan Rapala

Suerte !

Chiloé, l'île des légendes et des fjords embrumés.

2010-03-29T16:04:00.000-04:00

Une fois de plus Elliot est chez Ford pour changer un roulement. Nous profitons de cet arrêt de 4 jours pour partir en excursion sur l'île de Chiloé, la 2ième plus grande île du Chili.

Nous sautons dans le premier bus.

La première chose que l'on remarque sur l'île est la route des Eglises. Classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, ces églises sont toutes en bois et pour la plupart peintes. Ce classement a permis leur restauration dans les règles de l'art. Malheureusement, ces églises ne sont ouvertes que quelques heures par jour et nous ne pourrons en admirer certaines, que de l'extérieur.

Nous faisons notre première halte à Chonchi, situé au milieu de l'île sur la mer intérieure.

Village isolé, nous y apprendrons la légende de Trauco, personnage mythique difforme qui a la particularité de séduire les jeunes filles. Son rôle social permet d'expliquer les grossesses d'adolescentes, et, dans certains cas, de dissimuler des pratiques incestueuses dont la mise à jour aurait de grandes conséquences dans une communauté aussi restreinte...

Après avoir profité de nos nouveaux amis marins français (cf article suivant), nous reprenons un mini bus qui nous fait traverser l'île vers l'ouest et le village de Cucao. Accrochées sur une côte sauvage, battues par les vents ces petites maisons multicolores tiennent debout malgré tout. Le temps menaçant ne nous décourage pas et nous partons en ballade après avoir posé nos affaires dans une pension chez l'habitant. Nous arpentons une longue plage où la succession de vagues déferlantes est incessante.

En fin d'après-midi, Manu et Martin s'aprêtent pour une partie de pêche.

Après avoir tenté leur chance sur la plage, ils rebroussent chemin et plongent leurs lignes dans un rio. La pluie ne les arrête pas et c'est à la nuit tombée que nous les voyons arriver, triomphants.

Les poissons seront offerts à nos hôtes.

Après une nuit à faire sécher les vêtements autour du poele, nous décidons de remonter vers le nord ouest de l'île pour tenter d'aller voir les pingoins à Pinhuil. Nous rejoindrons Castro, la petite capitale de l'île en bus puis un taxi nous convoie et finit sa course sur la plage au bout de laquelle nous trouverons une 'cabana' à louer pour la nuit.

Nous nous levons avec le soleil et après le petit déjeuner, nous grimpons dans la barque du patron du restaurant pour aller approcher des îlots, refuges des pingoins de Humbold et de Magellan.

Excitation totale lorsque nous apercevons nos premiers specimens, puis se seront des loutres de mer qui feront la planche pour grignoter des coquillages, des cormorans aux pattes rouges....

Bref, un festival de vie sauvage dans un cadre intact.

Notre visite à Chiloé se termine en nous laissant plein de sensations fortes.

Troc: Sortie en camping car contre navigation en voilier!

2010-03-29T15:56:00.000-04:00

Arrivés à Chonchi, petit village de 12 000 personnes sur la grande île de Chiloe, quelle surprise que de voir, amarré entre 2 bateaux de pêche une petite coque orange fluo et bleu!

Un voilier perdu ici au milieu des fjords de Chiloé.

Alors comme munis par un pressentiment, une fois les affaires posées dans une petite « pension « de bord de mer, nous nous dirigeons naturellement vers ce petit canot.

Et là une surprise nous attend: le Bongo (voilier de 9,6m) bat pavillon Français. Alors voyant du monde à bord, on les hèle du quai et rapidement, ceux-ci nous invitent à les rejoindre à bord.

S'en suivra 24 heures d'une nouvelle rencontre formidable.

Katy et Jean-Marie ont quitté la france en voilier pour un tour du monde et naviguent depuis 2 saisons (6 mois en France pour faire la caisse du bord, 6 mois de navigation). Après une transat classique puis la descente des côtes du Brésil, d'Urugay et d'Argentine, ils ont préféré faire traverser leur petit bateau par la route pour éviter les tempêtes de l'extrème sud puis l'ont remis à l'eau dans les canaux patagoniens et remontent ainsi petit à petit jusqu'à Puerto Montt.

Les filles s'amusent rapidement avec Katy pendant que Manu discute bateau avec Jean-Marie.

C'est ensuite autour du Pisco Sour que nous enchainons la soirée bien sympathique en le faisant découvrir à nos nouveaux amis.

Le lendemain, ils nous proposent d'embarquer pour la journée faire un tour sur l'île voisine.

Tout le monde est aux anges et en effet, les voiles sont hissées le lendemain. Margot retrouve rapidement la barre et tout le monde s'émerveille des phoques et des lions de mer que nous croisons rapidement ou qui se prélassent sur les bouées des parcs à moules.

Puis ballade à terre pour certains afin de visiter la campagne environnante.

Le petit coup de pêche sur le retour nous surprendra. Martin réussit à attraper un cormoran avec la ligne de traine. Heureusement ce n'est pas l'hameçon qui le crochète mais tout simplement l'extrêmité d'une aile qui s'est prise dans le nylon. On ramènera l'oiseau pour le libérer.

Le cormoran ne se mangeant pas, ce sera restaurant ce soir là!

Le lendemain nos routes se séparent et c'est avec beaucoup de plaisir que nous leur proposons de faire un petit tour en Camping car lors de notre retour de la Carretera Austral dans quelques semaines.

Encore merci à nos amis bretons.

Bon vent d'ici là!

Vivre une secousse à + 6 sur Richter est une véritable expérience....

2010-03-19T09:38:00.000-04:00

.... Alors en vivre 5 en 10 jours en est une autre!

Loin d'être alarmant ni fanfaronnant, cette expérience est surprenante et déroutante!

Tout commence alors que nous étions arrivés au Chili depuis 4 heures. Le sol s'est mis à trembler mais ce n'est pas cela que l'on remarque en premier. C'est plutôt une forme de perte d'équilibre car on "sent " que quelque chose se passe. Ensuite ce sont surtout les bruits atypiques qui attirent l'attention. Une fois c'est une assiette qui tremble et "cliquette", une autre fois ce sont les fils électriques et de téléphone au dessus de nos têtes qui nous alertent en bruissant, une troisième, c'est le lustre qui se met à s'agiter sans raison apparente!

Ensuite c'est clairement le mouvement qui s'accentue comme la superposition d'ondes qui nous confirme l'évènement. Dans le camping car, on pourrait croire que des gens se sont unis pour secouver la diligence. Il n'en est rien. C'est le phénomène des suspensions qui se met en branle!

Et puis , au bout d'un temps incalculable, cela disparait.

Alors on entend d'un seul coup la vie qui reprend, les chiens qui hurlent au lointain ou la rue qui s'anime d'un coup et les gens qui se parlent à distance.

Nous auons ainsi vécu (à ce jour) 5 secousses, dont certraines dans des lieux déroutants comme lors de la visite de la maison de Pablo Néruda, à Valparaiso, au même moment que se déroulait la passation de président à 1km à vol d'oiseau de l'endroit où nous étions. Une autre fois, se sera en pleine nuit, dormant dans le camping car à 23h30, dans un calme olympien.

Martin aura aussi droit à cette dernière expérience!

Mais cela aura aussi des conséquence, sans gravité, comme cette alerte au Tsunami qui nous bloquera 3 heures car l'accès à la ville basse est interdit avec le camping car stationné plus bas!

Pourtant un grand calme règne, mais si on peut sentir une forme de stress général mais qui ne nous gagne pas.

Nous en garderons quelques habitudes; comme se garer en hauteur proche de la côte ou dormir dans des espaces découverts.

Valparaiso la ville portuaire....

2010-03-18T23:25:00.000-04:00

Des hauts de Valparaiso, on contemple quelques siècles d'histoire.....

Certaines personnes prèférent à cette ville surranée sa proche voisine, Vina del mar, la station balnéaire favorite des Santiagueos.

D'autres, comme nous sommes pris par l'ambiance qui règne sur cette ville portuaire, fief historique du poête Pablo Neruda. Nous visiterons une de ses maisons "La Sebastania". Neruda rassembla dans ses maisons des objets hétéroclites qui semblent avoir été faits pour ces lieux que le poête partageait sans retenue avec ses amis.

Les filles sont fascinées.

C'est lors de la visite que nous sommes surpris par une secousse le jour du changement de gouvernement.

Nous sommes évacués sans précipitation et rencontrons un artiste graveur préparant une expo à la Sebastiana et qui , découvrant que nous voyageons, nous fera don d'une de ses oeuvres en nous la dédicaçant.

Là encore, nous sommes séduits par cette rencontre authentique et tellement généreuse!

Il s'en suivra une alerte au tsunami nous bloquant sur les hauteurs de la ville.

Après avoir remis Catherine à l'avion et récupéré Martin, nous revenons à Valparaiso pour nous perdre dans la ville.

Nous sommes sous le charme des maisons construites sur pilotis à flancs de côteaux. Leurs façades en tôles multicolores ou en bois nous ravissent les yeux. Les tags sur les maisons sont perçus comme de l'art à part entière et fleurissent un peu partout. Nous arpentons les ruelles après avoir gravi les pentes de la ville en funiculaire.

Sur les 15 funiculaires existants, seuls 3 sont encore en activité. Dommage car il s'agit véritablement d'un patrimoine en perdition...

Malgré son air désuet, défraichi et un peu sale, Valparaiso possède un charme fou qui enchante le visiteur un tant soit peu réceptif aux histoires des hommes qui ont fait la ville...

Les surprises de San Pedro de Atacama.....

2010-03-12T17:20:00.000-05:00

Tout guide vous le dira: l'oasis de San Pedro de Atacama est un petit paradis (poussiéreux), point de départ de noubreuses excursions.

On ne vous contredira pas, ayant, en plus de déambuler dans les petites rues touristiques du village, été faire la ballade de la « Vallée de la Lune » et raté les « Geysers del Tatio » parce que s'y étant pris trop tard.

Mais il existe aussi d'autres surprises, qui ne sont pas dans les guides mais connues des habitants et plus particulièrement des garagistes: la surchauffe moteur des « collines avoisinantes ».

En effet San Pedro est au fond d'une cuvette (large me dira t'on) mais qui monte soit quand vous allez vers l'Argentine, soit quand vous repartez vers Calama.

Et comme vous êtes au milieu du désert (Atacama est le désert le plus sec du monde), les températures peuvent s'envoler d'un coup.

Je n'ai eu le temps que de couper le contact lorsqu'à 20 km de San Pedro, mon voyant de température s'est allumé.

Une vraie frayeur.

Après constat d'usage, rien de paticulier, les niveaux des différents liquides sont corrects.

Alors on abandonne le CC au milieu des sables et l'on rentre en stop (cela marche fort bien avec des enfants!).

Pendant que tout le monde repart vers l' hotel, je m'enquiers d'un garagiste et l'on me dirige vers « Guili » qui s'occupe de démonter des voitures à ses heures perdues (un vrai cafarnaûm son atelier!).

On part ensemble avec son véhicule et une fois arrivés sur place, on démonte les radiateurs (j'en apprends tous les jours!).

Il est sale (plein de projections de boue des semaines passées) et on essaye de nettoyer les grilles tant bien que mal.

Guili regarde aussi le filtre à air (nettoyé à La Paz , soit moins de 1200km de là) et la patatra, il est marron de boue et l'ensemble est bien colmaté.
Pour lui, la panne est trouvée et il m'explique le fontionnement du moteur diesel à cette altitude et les spécificités des voitures européennes par rapport à la situation du Chili (je vous confirme qu'il connait très bien les Renault!)

Après un grossier nettoyage, il me propose de revenir en me suivant pour aller changer le filtre.

Nous ne trouverons jamais le bon filtre et en désespoir de cause, il me propose de le nettoyer (détergeant et soufflette) une fois de plus. Surpris de le voir sale alors qu'il a été nettoyé il y a peu, il me montre que le détergeant utilisé contenait un produit huileux (diesel?) et que c'est la raison pour laquelle il s'est colmaté.

Plus légers de 50€, nous repartirons le lendemain un peu tendus.

Mais il avait raison « Guili » car depuis on a plus eu de problème et le nouveau filtre acheté 1200km plus loin a remplacé son prédecesseur!

Ce n'est qu'un au revoir!

2010-03-12T17:11:00.000-05:00

Après 15 jours intenses, Anne et Benoit ont du nous quitter, leurs vacances terminées.

Sitôt arivés à San Pedro de Atacama, ils ont du sauter dans un bus, direction Antofagasta pour reprendre le lendemain un avion et revenir sur la France via La Paz.

En tout cas merci pour votre présence à nos cotés. Ces 15 jours ensemble ont permis tant à stimuler les filles dans leur apprentissage (officiel et officieux) mais aussi à partager les moments délicieux (ha ce bain dans la source thermale par un froid de canard à l'exterieur ) mais aussi difficiles (ces petits ensablages consécutifs qui rendent tout exercice physique intensif insupportable à cette altitude!).

Bref, des souvenirs et d'images plein la tête.

On attend le carnet de voyage illustré avec impatience!

Episode 6: Gare à l'insolation au Salar d'Uyuni!

2010-03-12T17:08:00.000-05:00

Cette parcelle Sud 2007 avait tout pour nous plaire. Après avoir mûri au soleil de l'Ardèche, la voilà exposée aux rayons ardents de l'Altiplano Bolivien à 3660 mètres d'altitude. La blancheur du salar qui révèrbère les rayons du soleil accentue la luminosité qui devient cinglante à cette altitude. Malgré son couvre chef local et ornée des couleurs des populations de l'Alto, nous n'avons jamais été aussi proches de l'insolation.

Alors attention aux excès de ce Côte du Rhône.
Mais soyez sans crainte amis Amis Andéol et Raphaël, nous étions 8 rassemblés pour goûter ce breuvage!

Un bon moment partagé entre membres de la tribu Corbasson.

Le bout du monde à 4300m, le Sud Lipez......

2010-03-12T11:09:00.000-05:00

On aurait du s'en douter, il n'y a que les 4x4 qui y vont.......

Pourtant, de source sûre certains avaient réussi à en ressortir et le passage vers San Pedro de Atacama au Chili nous tentait trop.

Alors on a quand même pris un guide avec son véhicule et on est partis en milieu d'après midi pour Alota, un village distant de 130km d'Uyuni, sur la piste qui rejoint Ollagüe, un poste frontière avec le nord du Chili.

3h30 de piste avec les premières "toles ondulées" qui génèrent dans le camping car un bruit assourdissant et font vibrer atrocement la cellule. Impossible de freiner brusquement sinon l'arrière chasse! Alors une seule solution, ne pas dépasser les 20km/h. La mise en bouche nous prend un peu de court et ce n'est qu'à la nuit tombée que nous arrivons pour bivouaquer.

On commence à mieux comprendre le 4x4. Notre guide, venu en famille, commence à comprendre les limites du camping-car après avoir apprécié le concept de maison roulante! Alors il nous prévient, nous devrons partir plus tôt le lendemain.

Et c'est en effet à 6h30 du matin que le tour de clé est donné au moteur!

La lumière du lever du soleil est magique et la piste s'améliore. Ce ne sera que temporaire et lorsque notre guide s'engouffre dans un petit chemin, on commence à se dire que c'est vraiment une aventure.

Cela ne fera que se confirmer. Le petit chemin serpente sur des versants d'herbe rase, de zone caillouteuse mais selon le guide, la qualité du chemin est bien meilleure que la route principale. Et Elliot passe!

En milieu de matinée, notre première lagune avec ses premiers flamands roses. Nous sommes seuls. Le ciel est d'un bleu azur, le soleil commence à réchauffer l'athmosphère. C'est majestueux.

On repart. Direction la laguna Canapa. Rapidement l'herbe rase cède la place à du sable d'abord grossier puis de plus en plus fin. Et ce qui devait arriver, arriva: notre premier ensablement!

On sort la pelle acheté à La Paz avec Benoit (mon dernier investissement) et l'on s'y colle. En 1/2 heure, Elliot s'en sort et nous, essoufflés par l'altitude et la débauche d'énergie avons un peu de mal à profiter du vol de flamands roses qui décollent de la lagune.

Notre guide roule devant nous et nous indique les meilleurs chemins à prendre. Pourtant cette fois ci il repart et ne voit pas que nous avons du nous arrêter pour démonter les roues jumelées de l'arrière, une pierre s'étant bloquée entre deux et risque de faire éclater les pneus. En repartant, rebelotte, on s'enlise. Le guide n'est toujours pas revenu et le moral en prends un coup au fur et à mesure des tentatives avortées de sortir de cette croute de sable de surface.

Cette fois ci on mettra plus d'une heure à s'en dégager et lorsque le Camping -car sort, je ne m'arrête pas et conduit 5km avant de stopper. Les autres s'entasseront dans le 4x4.

Il est presque 3 heures lorsque nous décidons de déjeuner. Certains sont un peu patrac, d'autres fatigués et seuls les enfants ont la pêche. Mais cette pose nous ragaillardit et les assurances du guide sur un meilleur état de la piste nous remonte le moral. Néanmoins, on sent chez lui un certain stress pour être dans les temps à la frontière, car lui doit être revenu au point de départ le lendemain soir.

Alors on repart rapidement. Cette fois-ci c'est un paysage de pierres sculptées par le vent, le sable et le gel qui nous dévoile un "arbre de pierre".

Puis 15km plus loin, au détour d'une colline, nous plongeons sur la "laguna Colorada", un lac au couleurs rouge avec des blocs gigantesques blancs et toujours des colonies de flamands roses.

La couleur particulière provient d'algues microscopiques qui réagissent avec le soleil. Nous apprendrons que les blocs blanss sont des blocs de borax, cette matière utilisée en chimie pour servir de catalyseurs à certaines réactions.

La pause associée à ce lieu nous subjugue. Cette couleur est totalement iréelle et la chaîne de montagnes qui nous entoure avec ses cônes blancs de neige rajoute à la féérie du lieu.

Pourtant il faut repartir. Objectif, rejoindre un poste de douane dans un mini village à plus de 5000m. Il nous reste une heure trente avant la fermeture. Alors c'est parti. Elliot nous surprendra en grimpant sans rechigner ces 800 m de dénivellé. Pour les non initiés, le manque d'oxygène lié à cette altitude fait perdre la moitié de la puissance du moteur. C'est ainsi que nous gravirons les derniers mètres en première, à 15km/h. Bravo Elliot!

Là une surpise nos attendait. Le poste douanier était fermé à cause du match amical Allemagne- Argentine!

Et oui, dans ce village minier, le réfectoire était ce jour là, le lieu de RDV de toute la population masculine. J'ai du un peu me forcer pour taper sur l'épaule de mon douanier. 1-0 pour l'argentine à 8mn de la fin cela rend nerveux. Le sourir agacé du douanier me l'a confirmé immédiatement.

Il s'est extrait pourtant de l'assemblée et nous nous dirigions vers son office lorsqu'il s'est repris. Il m'a demandé mon papier d'importation temporaire, me la pris en me disant: " A la fin du match, je le saisirais dans l'ordinateur. C'est bon, tu peux y aller". Durée de la procédure: 45 s. Un record du genre.

C'est peut être les effets secondaires de l'altitude. Je n'ai jamais su si l'Allemagne avait finalement perdu....

Et nous sommes encore repartis. Ce n'est que 45mn après, suite à un dernier arrêt pour voir des geysers "Sol de Manana" gloutonner en lancant des fumerolles que nous sommes arrivés pour le bivouac à la laguna "Polques". Fatigués (voir exténués) mais avec les mirettes toujours ecarquillées des images de la journée. Pourtant une délicieuse surprise nous attendait encore ce jour: une baignade nocturne dans des sources d'eau chaude. On a pourtant longtemps hésité, les 7° extérieur ne nous motivant pas beaucoup. On y a finallement été. Et même Laure, pourtant frileuse, ne voulais pas en ressortir une heure après.

Expérience ravigorante et cette nuit là, on a tous bien dormis.

Rebelotte, levés à 6 heures du matin. L'objectif est d'atteindre le poste frontière pour 9h30 du matin.

La caravane s'ébranle et le chemin globalement descend. Cela fait du bien. On croise de nouveaux paysages idylliques avec notamment le désert de "Salvador Dali", en raison d'immenses blocs de pierre surréalistes qui se dressent sur les dunes de sables jaune ocre.

Puis c'est au tour de la "laguna verde", ultime curiosité avant la frontière. Sa couleur vert intense apparait lors des jours ventés. C'est l'un des endroits du bout du bout du monde préférés des photographes de National Geographic ou de la Nasa. En face, se dresse la volcan Licancabur et ses 5960m.

Grandiose!

Nous arrivons au bout de notre aventure en rejoigant le petit poste frontière de Hito Cajon. Celui ci se résume à une cahute qui sert de poste d'émigration et une barrière qui coupe la piste en deux! Des 4x4 sont arrivés avant nous et déchargent les quelques toursites qui prennent un bus pour rejoindre le Chili. Elliot fait figure d'intrus à cette altitude et le ravitaillement du réservoir via un bidon hissé sur le toit du 4x4 de notre guide et un tuyau en plastique attirera les regards.

Nous aurons même droit à la poignée de main chaleureuse du policier en charge de l'émigration qui n'en revient pas de voir une famille de 8 personnes et 3 générations dans sa bicoque.

Ca y est, nous voila au Chili après 400km intenses.

Rapidement nous rejoignoons une route goudronnée parfaitement lisse (quel régal) et ce n'est que 57km plus loin que nous faisont sans encombre les formalités d'immigration au Chili, avec une vraie fouille du Camping car par les douanes locales. Cela nous change.....

La mer en plein désert: Le salar d'Uyuni

2010-03-06T21:42:00.000-05:00

Après 2 jours de pistes, nous atteignons enfin Uyuni, ville déshéritée du bout du monde, dont le seul mérite est d'être le point de départ du salar (3650 m d'altitude), sorte d'immense lagune salée grande comme 2 départements français (12500 km2).

Le niveau de l'eau ayant monté suite aux pluies, nous louons les services d'une agence pour le visiter. C'est donc en 4x4 baché pour protéger son moteur que nous y pénétrons. Entre 20 et 30 cm d'eau parfaitement calme recouvre cette mer de sel, offrant des reflets incroyables, abolissant la ligne d'horizon.

Notre guide nous conduit jusqu'à un hôtel posé au milieu de nulle part, construit entièrement avec des blocs de sel: murs, lits, tables et chaises. Nous déjeunerons d'ailleurs sur l'une de ces tables dont le manque de confort est compensé par la magie du lieu.

Ici, se confondent le ciel et la terre. Les montagnes du lointain nous aident à délimiter l'espace environnant, même si leur reflet parfait est déroutant.

Pieds nus, nous faisons quelques pas pour nous amuser de ce phénomène qui déforme la perspective.

Tout n'est pas que tourisme sur le salar, puisque quelques centaines d'exploitants en extraient encore du sel non iodé qui se conserve mieux car il n'absorbe pas l'humidité.

Cette expérience, pieds dans l'eau, cache pourtant une des caractéristiques principales du lieu: sa blancheur!. En effet, la plupart du temps le salar est sec et ressemble à une étendue de glace.

Alors promis, on reviendra!

Les mines de Potosi: expérience digne de la "Condition Humaine"

2010-03-06T11:21:00.000-05:00

Cette ville coloniale de 150 000 habitants à 4090m d'altitude est plutôt à découvrir par jour de grand soleil!

Ce ne fut pas notre cas et la pluie qui innonda notre arrivée nous plongea dans le tableau de ces villes minières, à savoir boue, grisaille et chantiers.

Pourtant cette ville conserve quelques trésors de l'architecture coloniale mais la météo en amoindrit fortement leur valeur.

La particularité de Potosi est de se trouver au pied de la montagne "Cerro Rico" (la colline riche) et fut lors de son apogée, un bastion d'une richesse affolante.

C'est un indien de l'Altiplano, Huallpa qui révéla à un aventurier espagnol de l'expédition de Pizarro la présence d'argent dans ce lieu. Rapidement, Charle Quint, 10 ans plus tard éleva Potosi au rang de ville impériale (la seul d'Amérique latine!). Son exploitation intensive durant plus de 3 siècles et aurait permis de recouvrir le pavé d'une route à 2 voies jusqu'à Madrid!

C'est ce gruyère de plus de 10 000 galeries que nous décidons avec Benoit de visiter. Encore en activité, et organisés sous forme de coopératives, ce sont plus de 12 000 mineurs qui perforent encore cette montagne 6 jours sur 7 pour en extraire l'étain, le zinc et le plomb.

Arnachés de combinaisons, casque et lumière, nous passons d'abord par le marché des mineurs pour y acheter les offrandes obligatoires et notre baton de dynamique (en vente libre).

Notre guide nous explique les offrandes, tant pour les gardiens de la mine que pour les mineurs eux même, mais aussi pour el "Tio", le dieux souterrain des entrailles de la terre, véritable dieu ou démon selon les offrandes qu'il reçoit ou pas.

Ainsi, nos feuille de coca seront dispatchées, la sculpture du Tio sera arrosée d'alcool à 99,9° (pour favoriser la recherche du minerai pur) et quelques cigarettes lui seront laissées.

Puis ce sont les boyaux étroits, soit debout, sois pliés en deux. De temps à autre des échafaudages pour renforcer les galeries. Puis tout a coup un trou indique l'accès à un étage supérieur ou inférieur, situé 10m au dessus ou au dessous.

Des rails dans les conduites principales expliquent l'acheminement de wagonnets vers la sortie. Mais c'est à dos d'hommes (40kg par course) que les mineurs transportent le minerai vers ces galerie principales. La chaleur devient très forte lorsque l'on a parcouru plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des galeries. Ce dimanche après midi, les mineurs se reposent (ou se soûlent selon notre guide) et la poussière est retombée. Mais en temps normal la situation peut être irrespirable. La durée de vie d'un piqueur (celui qui perfore les galeries) ne dépasse pas 35 ans, et sur 10 décès, 7 proviennent de la silicose et 3 d'accidents (gaz, explosion,...).

Etrange atmosphère car on imagine ce type de travail d'un autre âge. Pourtant ici cela continue.

En sortant, nous avons droit à l'explosion du baton de dynamite. Véritable kit du parfait artificié, le résultat nous impressionne: 5mn de mèche lente puis une explosion forte qui projette des cailloux à une dizaine de mètres de hauteur!

Hé oui, Germinal existe encore!

Sucre la Belle!

2010-03-06T11:14:00.000-05:00

Sucre, la capitale constitutionnelle du pays, fondée en 1559 est ausi appelée la "Citée Blanche" en raison de ses nombreuses facades de chaux et de son architecture baroque, faisant d'elle l'une des plus belles villes d'Amérique latine.

Stationnés sur l'une de ses nombreuses petites places, nous consacrerons notre temps à parcourir ses rues en long, large et travers et à visiter le musée d'Art Indigène consacré principalement au tissage des comunautés locales. Un véritable trésor de tissus, vêtements et autres étoffes de la vie quotidienne. Des femmes tissant dans le patio du musée raviront les enfants et impressionneront les adultes par leur dextérité.
La boutique du musée proposant des produits avec le même savoir faire, chacun trouvera son bonheur.

Seul bémol à cette ambiance paisible, la perte de la carte bleue de Benoit lors d'un oubli d'une veste sur un banc publique.
Puis retour sur la ville de Potosi, fief historique des mines de la Bolivie.

Une belle rencontre à Oruro....

2010-03-06T11:12:00.002-05:00

Il est 5 heures de l'après midi lorsque nous arrivons à Oruro, ville minière par excellence située à 200km au sud est de La Paz sur l'Altiplano. Nous avons prévu de visiter le musée de la mine puis de repartir pour nous avancer un maximum.

Le temps de se garer, nous cherchons notre chemin et voilà qu'une jeune femme nous accoste pour nous aider. Elle travaille dans le tourisme et souhaitant parler anglais, voyant l'heure tardive, elle nous accompagne directement au musée. Grâce elle nous pourrons encore rentrer, persuadant le gardien de nous laisser faire la visite.

On s'enfonce sous la ville par un escalier souterrain démarrant dans l'église!

La visite s'enchaine rapidement et lorsque nous ressortons, Patricia Mendoza de Vilovic nous propose de nous faire visiter la ville et de nous enmener au marché tester deux spécialités locales: le api, boisson sucrée au mais et le pastel, une sorte de bugne fourrée au fromage.

Au vu de la nuit tombée, nous décidons de ne pas continuer et Patricia nous conseille de revenir sur la place de l'église pour y bivouaquer.

Une bande de jeunes jouant au foot nous a précédés mais cela donne l'occasion à Benoit et Manu de faire un peu d'exercice de nuit à 3700m d'altitude. Rude!

C'est la surprise lorsque que vers 21h30, Patricia revient avec son père pour nous proposer de venir stationner chez elle, dans la cours qui entoure sa maison.

Ni une ni deux, on redémarre le moteur (la moitiée de l'équipage étant déjà au fond du duvet!) et ne pouvant rentrer dans sa cour (hauteur oblige), nous nous installons juste devant chez elle en lui promettant de venir déjeuner le lendemain.

Chose promise, chose due. Nous voila tous les 8 chez elle à se régaler d'un bon pain frais, de la confiture maison et profitant de ses conseils pour la suite. Elle nous offre quelques CD de musique Bolivienne.

Le départ est pourtant inévitable et c'est avec beaucoup d'émotion de part et d'autre que nous rembarquons dans le camping car.

Une rencontre impromptue mais encore un moment exceptionnel.

Merci encore Patricia!

Tintin et la porte du Soleil

2010-03-05T22:47:00.000-05:00

Le fond documentaire de l'album "Le temple du Soleil" d'Hergé provient d'une porte de pierre sculptée située sur le site de Tiwanaku.
Ce site berceau de la civilisation pré-inca durera plus de 2000 ans pour prendre fin avec l'arrivée des incas en 1400. On peut y admirer les vestiges d'une pyramide, un temple aux murs rectilignes au centre duquel des sacrifices sont toujours réalisés au moment du solstice d'été. C'est dans ce temple que l'on peut reconnaître la fameuse porte du soleil.
Enfin, un temple semi-souterrain exhibe des sculptures anthropomorphes.

La journée s'achève par la visite d'un musée attenant qui ne comprend qu'une seule salle! On peut y admirer un monolite de 7 mètres de haut représentant un personnage important tenant une coupe de Chicha (bière de mais) et un sceptre.

La plus haute capitale du monde: La Paz 3200 à 4000m

2010-03-05T22:41:00.000-05:00

Etonnante arrivée à La Paz! Située au fond d'une cuvette, nous découvrons cette ville tentaculaire depuis le quartier d'El Alto. La descente vers le centre est sinueuse et nous fait traverser respectivement les quartiers des plus pauvres au plus aisés.

La vision nocturne est plutôt belle. La montagne est constellée de petites lumières et l'espace d'un instant, l'on pourrait se croire dans un village de crèche. Au grand jour, La Paz offre un visage tout autre: ensemble hétéroclite de constructions en brique et adobe, batiments coloniaux datant des espagnols et immeubles modernes de mauvaise qualité.

Pour accueillir Anne et Benoit, nous devons remonter vers El Alto où se trouve l'Aéroport. A 6h du matin, la traversée est plus calme.

Le retard de leur vol, nous laisse le temps de petit-déjeuner. Puis les portes s'ouvrent enfin et c'est avec grand plaisir que nous les retrouvons, fatigués, mais heureux d'être arrivés!

Pendant que le camping-car se fait faire une beauté, nous logeons à l'hotel en centre ville. Nous démarrons piano par la rue des Sorcières où abondent feuilles de coca, foetus de Lama et autres objets ésotériques.

Puis c'est la rue de l'artisanat que nous arpentons pour atteindre le musée de la Coca.

Nous y apprendrons tous les bienfaits de cette feuille vertueuse (Benoit, séduit, ira même jusqu'à en faire l'aquisition d'un paquet).

Après une nuit bienvenue, nous partons en promenade. Nos pas nous mènent vers le musée ethnographique et folklorique. Nous y découvrons avec délice des tissus des différentes ethnies. Puis nous plongeons dans une salle obscure où sont exposés des masques de carnaval représentant les différents personnages démoniques ou grotesques des fêtes incas.

Une dernière salle rassemble toutes sortes d'objets (vêtements, parures, ornements, armes...) réalisés à partir de plumes d'oiseaux multicolores. Tout simplement subjugant!

Après un déjeuner sur le pouce constitué d'empanadas variés, nous découvrons les instruments traditionnels de musique. Les enfants l'ont beaucoup aimé car de multiples instruments sont mis à la disposition des visiteurs et elles s'en sont données à coeur joie!

Entre deux averses, nous regagnons le musée des métaux précieux dans lequel les trésors en or et argent de Tiwanaku sont exposés dans un véritable coffre-fort.

Enfin, la journée culturelle s'achève avec le musée Murillo, installé dans son ancienne maison coloniale. Ce héros national y a conspiré contre le joug espagnol pour finir pendu sur la place publique.

Le lendemain, nous préparons notre excursion à Tiwanaku, à 70 km de là.

Sur le Lac Titicaca, l'Isa del Sol

2010-03-05T21:27:00.000-05:00

Après la partie de pêche avec Hilario Paye, celui-ci nous emmène vers l'Ile du Soleil, lieu de naissance du soleil selon la mythologie inca. Nous accostons au nord de l'île où nous traversons les ruines de Chincana. La légende dit qu'un souterrain relierait l'île à Cuzco. Un sentier longeant la crête nous conduit à Chalapampa tout en nous permettant d'admirer les couleurs translucides du lac qui soutient la comparaison avec la Grèce!
La visite du musée est plus que décevante malgré les richesses d'une cité engloutie qui ont été mises à jour assez récemment.
Plus au sud, Manu et Margot font l'ascension des 367 marches de l'Escalier inca qui mènent au village de Yumani. Pendant ce temps, Catherine, Laure, Valentine et Lara dégustent un thé face aux sommets enneigés boliviens.
Retour chez Hilario pour récupérer Elliot et repartir vers l'est.

Partie de pèche sur le lac Titicaca!

2010-02-22T21:12:00.003-05:00

Arrivée en fin d'après midi à Copacabana, petite ville touristique de la Bolivie, nous ne tardons pas à prendre la poudre d'escampette pour quitter ce lieu qui vraiment ne nous plaît pas: trop de touristes, sale, sans goût ni gràce.

On décide alors d'avancer sur une piste de terre qui nous enmène au bout de la péninsule. La nuit tombe et l'on décide de s'arréter devant le panneau d'Hilario Paye, un constructeur de barque en Totora qui propose des tours sur la lac.

Ce dernier nous invite à stationner dans son jardin et nous organise un diner sur le pouce: bol de riz, pommes de terre sauté et oeufs frits. Malrgé la faim généralisée de la troupe, nous sommes calés! A moins que ce soient les petits "cuyes" (cochons d'inde) qui nous passent entre les jambes ....

Le lendemain, réveil à 6h30 avec Margot pour accompagner Hilario et son fils à la pêche à la truite sur le lac.

Il a plu toute la nuit et la brume est là. Dans la barque et à la rame, nous parcourons environs 4 kilomètres pour aller relever les filets posés la veille.

Dans les mailles, les fameuses truites du lac. Pourtant les pêches miraculeuses d'il y a 10 ans sont terminées. Les prises de truites de 6 à 13 kilos sont devenus aujourd'hui exceptionnelles. Nous le confirmerons en rentrant de notre coté bredouille avec notre canne à pêche et notre cuillère.

Neanmoins, après 3 heures sur le lac, nous serons tout content de cette virée et 7 truites sautillerons au fond de la barque.

Merci Hilario!

Episode 5: Un Côte du Rhône dans la Vallée Sacrée

2010-02-21T23:23:00.001-05:00

Par delà les déserts, par delà les montagnes, bravant les intempéries qui ont bloqué l'accès au Machu Picchu, notre Côte du Rhône rouge, 2007 du Domaine Notre Dame de Cousignac s'est hissé jusqu'en haut de la forteresse d'Ollantaytambo.
De ce nid d'aigle, Bacchus a rencontré l'Inca Tupac Amaru et clairement, entre l'Ardéchois et le Péruvien, les similitudes de ces terroirs de caractères ont été nombreuses.

De notre côté, ce breuvage partagé à 3800 mètres d'altitude nous a ragaillardi. Une fois de plus la famille Pommier nous a donné du baume au coeur.
Mais où donc se passera l'Episode 6.......?

La Vallée Sacrée des Incas

2010-02-21T23:09:00.000-05:00

La rivière Urubamba qui a creusé cette vallée a la forme de la Voie Lactée. C'est pour cela que les Incas la considéraient comme sacrée. Située à 50km de Cuzco, sur le chemin de l'inca qui mène au Machu Picchu, elle s'étend entre 2800 et 3500 m.

Nous partons tout d'abord en direction de Chinchero où se dresse une splendide église du XVIe siècle, richement décorée de peintures murales. Le fait qu'aucune restauration ne soit en cours prodigue à ce lieu une atmosphère tout a fait particulière, à la fois sincère, authentique et très vivante.

De là, nous rejoignons le site de Moray où sont creusées dans un amphithéatre naturel des terrasses incas qui ont probablement servi à étudier les différentes cultures: Coca, quinoa, maïs...

Puis nous découvrons au détour d'une courbe les Salinas. Il s'agit d'un puzzle de 4000 bassins dont les plus anciens étaient exploités avant l'arrivée des Incas. Une source salée naturelle alimente le réseau qui en fonction du degré de séchage se colore de teintes différentes.

La fin d'après-midi approchant, nous arrivons à Ollantaytambo. Cette imposante forteresse surveillait le chemin du Machu Picchu. Les Incas réussirent à repousser les espagnols en faisant voler une pluie de flèches et de pierres et en inondant la vallée grâce à un système ingénieux de canaux. Les chevaux harassés et embourbés forcèrent les conquistadors à rebrousser chemin laissant le temps aux Incas de fuir avant l'arrivée de renfort chez l'ennemi. Ceci explique pourquoi les temples n'ont jamais été finis.

Là encore nous serons bluffés par l'agencement des blocs qui composent cet édifice. Les pierres ont été extraites à quelques kilomètres du défilé, de l'autre côté de la rivière. Pour les acheminer, les Incas ont utilisé des rondins de bois ou des boules de pierres sur lesquels ils faisaient glisser les blocs. Ils on ensuite dévié le cours de la rivière pour faire les traverser. On dit qu'il fallut 6 mois et 5000 esclaves pour la construction de la forteresse!

Jeudi matin, nous nous éveillons devant le site majestueux de Pisac.

D'en haut, nous découvrons les terrasses intactes qui étaient encore cultivées par les paysans locaux il y a quelques années. Nous commençons la visite par la cité militaire construite en forme de fleur de « Cantu » et qui offre un point de vue sur la vallée. Puis nous atteignons le centre cérémoniel (Intiwatana) identifiable par des murs dont les pierres sont beaucoup plus grosses et plus travaillées. Les temples du Soleil et de la Lune encadrent le calendrier solaire sculpté dans un rocher. Les solstices d'été et d'hiver offrent un alignement parfait entre cette roche et les sommets environnants. Un peu plus haut, nous découvrons le cimetière. Il s'agit en fait d'inombrables grottes funéraires creusées dans la paroi.

La visite se termine par les habitations des paysans avec leurs murs en adobe.

Le tout dans un véritable paradis pour botanistes. D'ailleurs notre guide nous montrera quelques plantes utilisées depuis les Incas...

Tout le monde est enchanté et conquis.

D'ailleurs c'est décidé, nous reviendrons par le Chemin de l'Inca découvrir le fameux Machu Picchu!

Cuzco ou la Capitale Inca....

2010-02-19T00:14:00.000-05:00

Cuzco, ville andine par excellence, se niche à 3326m d'altitude. Cette ville à l'histoire riche et intense présente plusieurs visages.

Elle était jadis la cité la plus importante de l'Empire Inca, elle est aujourd'hui la capitale archéologique incontestée des Amériques, point d'entrée au Machu Picchu.

Gouvernée par les rois incas, elle a été entièrement démontée puis reconstruite par les conquistadors qui lors de sa prise en 1534 ont fait disparaître tous les signes de la culture inca et pillé les trésors d'or et d'argent qui s'y trouvaient.

Suite à cette reconstruction sur les fondations des temples incas, l'architecture coloniale ultra riche s'est métamorphosée en un style unique et grandiose.

Encore aujourd'hui, les petites ruelles pavées, les nombreuses églises qui ont permis l'évangélisation des populations ou les maisons aux balcons en bois ouvragé servent de lieu d'hébergement aux nombreux objets et trésors de la culture inca.

Dans les rues, on croise les indigènes aux tenues tissées multicolores et aux chapeaux aux couleurs chatoyantes.

Bref, un lieux plein d'histoires et de culture.....

Les lamas de l'Altiplano...

2010-02-19T00:00:00.000-05:00

Pour rejoindre le Lac Titicaca ou atteindre Cuzco, la route passe par des cols à plus de 4500m. A cette altitude, le moteur peine un peu dans les montées mais Elliot se comporte quand même fièrement à l'assault de ces nouveaux horizons.

Une fois passés ces cols, la route devient étrangement plane, pendant des dizaines de kilomètres et nous ne sommes entourés que de montagnes aux sommets à perte de vue ou de plaines à l'herbe rase mais bien verte. De temps à autre on croise des lagunas (lac d'altitude) aux couleurs bleu intense et nous découvrons un nouveau type d'animal, le lama et ses cousins l'alpaca ou la vigogne.

Ils sont là en liberté dans ces espaces immenses, solitaires ou en groupes et broutent l'herbe rase à quelques dizaines de mètres de nous.

Comme nos brebis, ceux qui ont été domestiqués sont tondus et fournissent de la laine de différentes qualités qui sert à tricoter pulls, ponchos ou écharpes.

La laine du lama est la plus basique, celle de l'alpaca procure une chaleur bien meilleure quant à la vigogne, la légèreté, la douceur et sa chaleurs accentuées par sa rareté en font un produit ultra luxueux. Comptez quelques milliers de dollards pour un pull ou un produit inacessible. On nous expliquera que la vigogne n'est tondue que 2 fois dans sa vie (tous les 5 ans) et que chaque tonte ne fournit que 90 grs de laine, alors qu'un pull en nécessite au minimum 250grs!

Les îles flottantes du Lac Titicaca

2010-02-18T23:54:00.000-05:00

Le Lac Titicaca est le plus haut lac navigable du monde (3820 m d'altitude) et le plus grand d'Amérique du Sud avec 170 km de long et 60 de large.

A quelques kilomètres des berges, en face de la ville de Puno, se trouvent les fameuses îles flottantes du Pérou appelées les îles « Uros ».

Ces îles sont confectionnées avec le roseau local (ou Totora) qui pousse en abondance sur ce lac peu profond. Ces roseaux recouvrent des blocs de racines qui sont arrimés entre eux et bloqués sur le fond du lac via des pieux d'eucalyptus.

Ces couches de totora sont régulièrement renouvelées en surface afin de lutter contre la pourriture des couches inférieures.

Sur chaque île, vivent entre 3 et 10 familles qui partagent des petites huttes elles aussi en roseau. Seul signe d'évolution tangible, des panneaux solaires commencent à apparaître alimentant des ampoules et la télévision (!) ainsi que des toits en tôle ondulée permettant une augmentation de la durée de vie des maisons.

Les familles se déplacent d'îles en îles sur des barques en forme de canoé elles aussi en roseaux et vivent grâce à la pêche et au tourisme.

Espérons que ce mode de vie singulier puisse encore perdurer durablement!

Le Monastère particulier de Santa Catalina...

2010-02-18T23:45:00.000-05:00

Après avoir longé la côte pacifique, nous rentrons dans les terres pour rejoindre la ville d'Arequipa, deuxième ville du Pérou. Bâtie au pied d'un volcan actif El Misti, la ville a connu des éruptions tragiques et des tremblements de terre meurtriers. Les conquistadors ont eu aussi laissé leurs empreintes dans la cité blanche.

Nous abordons la ville par la visite du Monasterio Santa Catalina couvrant une superficie de 20 000 m2.

Construit en 1580 par une veuve fortunée Maria de Guzman, il accueillait les jeunes filles de l'artistocratie moyennant une dot de 6 kg d'or. En contre partie, chacune disposait d'une à quatre servantes ou esclaves et d'une maison particulière. Conservant leur train de vie, elles pouvaient inviter des musiciens ou organiser des réceptions.

Il fallut attendre 1871 pour qu'une soeur dominicaine austère Josefa Cadena, envoyée par le pape Pie IX, mette de l'ordre dans les affaires du monastère.

A compter de cette époque, plus personne ne s'aventura hors des murs d'enceinte, enveloppant le lieu de mystère.

Ce n'est qu'en 1970 que le maire d'Arequipa l'obligea à se moderniser.

Aujourd'hui, une trentaine de religieuses y vivent recluses dans une petite partie des batiments tandis que le reste de l'ensemble est ouvert au public.

Les lignes de Nazca sont toujours aussi mystérieuses.....

2010-02-11T10:32:00.000-05:00

C'est du ciel que l'on découvre réèllement les lignes de Nazca.

Dans notre petit avion de 5 places, nous décollons du petit aéroport pour un vol mémorable de 30mn. Le ciel est couvert mais la visibilité est bonne et rapidement les 200 mêtres d'altitude nous permettent de voir les détails au sol sans difficulté.

Et puis d'un coup elles apparaissent: soit géométriques (triangles, droites, cercles ou spirales), soit sous forme de dessins. Il y en a plus de 800 lignes et 300 dessins stylisés sur le sol du désert. Chacune variant entre plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres.

On ne sait toujours pas grand chose de ces géoglyphes tracés dans cette plaine rouge, aride et jonchée de pierres. Cela reste l'un des plus grands mystères archéologiques du monde.

Ces formes ont été tracées en enlevant des pierres sombres, brulées par le soleil, de la surface du désert pour les empiler de chaque coté des lignes et révéler un sol plus clair et riche en gypse.

On reconnait facilement un lézard, un singe ou un colibri. Plus loin c'est un astronaute ou un bébé condor, là une araignée ou un arbre.

Une des théories les plus avancées explique que ce sont les cultures des Paracas et des Nazcas entre 900 av JC et 600 de notre ère qui auraient réalisé cela, en représentation d'un calendrier astronomique présidant aux activités agricoles.

Pourtant la question ne semble pas tranchée. Qui a tracé ces lignes, pourquoi et comment pouvaient ils suivre l'avançée des travaux alors que la seule manière de les voir est l'avion.....?

Un lieu mystérieux et plein de magie.

Buggy et surf à l'oasis de Huacachina!

2010-02-11T10:26:00.000-05:00

Du désert, encore du désert.....

On a beau longer le pacifique, cette bande de sable manque de verdure. Pourtant ne croyez pas que l'on s'ennuie!

La preuve: Huacachina.

Ce petit oasis a une spécialité: la ballade en buggy et le surf sur sable.

Alors ni une ni deux, nous voila sanglés dans l'engin qui nous rappelle Mad Max, les planches de surf à l'arrière, direction ces immenses dunes totalement vierges qui entourent l'oasis.

Ce sera une heure de franche rigolade, à jouer les montagnes russes. Notrre pilote nous fait monter sur des paroies à 45° puis descendre plein gaz dans les pentes, passant d'une dune à une autre.

Ensuite, chacun enfourne sa planche (debout ou allongé dessus) pour s'essayer à cette pratique assez proche de la neige. De 3 à 67 ans, tout le monde en fera dans la bonne humeur. Aucun accident ni bobos à déplorer. Tout le monde passera avec brio cette nouvelle expérience!

La réserve Nationale de Paracas: un petit coin bien sauvage...

2010-02-11T10:19:00.000-05:00

Le désert, vous me direz que c'est déjà sauvage, non?

Mais le désert à Paracas, a quelque chose en plus....

Comment vous dire?

Il est situé à 245km au sud de Lima , en bordure de Pacifique, à 10km de la ville de Pisco, bien connu des Péruvien car elle porte le nom de la boisson Nationale qui a généré le "Pisco Sour".

On y accède par le petit village de pécheur de Paracas, point de départ pour les iles Ballestas. Une fois le centre d'acceuil passé, on se retrouve rapidement au milieu de dunes dont les tons passent du beige au jaune, du jaune au rouille. Le paysage est reposant avec ses lignes épurées. Tout à coup la mer se dévoile et le bleu tranche sur cette palette de tons ocres.

On fait une halte près de la "Cathédrale", un rocher qui possédait encore il y a 2 ans, une arche monumentale au dessus de la mer. Celle ci s'est écroulé suite au tremblement de terre de 2007 qui fit plus de 800 morts dans cette région. Mais le rocher est bien habité par des milliers d'oiseaux qui nichent sur ce bout sauvage. En bas de la falaise, la houle du Pacifique s'échoue par vagues régulières sur la grève. On peut y voir des dauphins, parait il, mais ils seront absents ce jour.

On continue notre périple jusqu'au petit village de pécheurs de Lagunillas. Ce dernier semble comporter beaucoup plus de barques que de maisons. Perdu au milieu de nulle part, on peut se demander où sont les habitants.

Pourtant les oiseaux qui n'arrètent pas de plonger en piqué dans l'eau ne font que nous rappeler que la côte est vraiment poissonneuse à cet endroit. Un vrais spectacle de cormorans, de fous de bassan et de mouettes.

Puis petit à petit le vent se lève et nous nous retrouvons rapidement dans une tempête de sable qui nous fouette le visage. Celle ci durera tout l'après midi en transformant la luminosité et faisant disparaitre l'horizon.

Heureusement nous retrouverons la route gpoudronnée que nous suivrons au pas pour revenir.

Un vrais coin sauvage!

2 charters pour l'anniversaire de Lara!

2010-02-11T10:12:00.000-05:00

Nous étions 10 à féter l'anniversaire de Lara. Deux charters, l'un en provenance de Buenos Aires avec l'ensemble de la famille La Masselière et Catherine tout juste arrivée de Paris!

Quelle fête dans la diligence! Cela frolait l'hystérie.

Nous avions réquisitionné la cuisine de l'hôtel où nous étions à Lima.

Pour féter dignement l'évènement, nous avions respecté la tradition locale avec la réalisation d'une "piñata".

Cela consiste a accrocher une structure en papier remplie de bombons et de petits objets.

L'enfant doit, avec un baton, éventrer la piñata pour pouvoir partager avec l'assemblée les petits cadeaux.

Même si Lara étrait un peu impressionnée de devoir taper sa grande boule rose, Valentine ne s'est pas privée de l'aider. Grâce a elle, cela s'est vitre transformé en ruée sur les Smarties!

Puis elle a soufflé ses bougies et ouvert tous ses cadeaux avec un vrai plaisir: des mariés play mobile, une polypocket, des livres et j'en passe! De quoi l'occuper pendant des heures quand on roule!

Une belle fête dont elle se souviendra!

Après le virtuel, le réel: rencontre avec les Petits Nomades.....

2010-02-06T11:38:00.001-05:00

Rencontrés au hasard des blog sur Internet au mois d'août dernier, nous échangions sur les bons tuyaux du voyage avec "les Petits Nomades", alias la famille Ceceille.

Partis aussi des Etats Unis mi Juillet 2009, Roxane, Jérome et leurs deux enfants Mila et Matteo descendent dans leur van en direction de la Terre de Feu. Ils étaient un bon mois devant nous et nous suivions plus ou moins le même trajet.

C'est ce mardi 2 février, à Huanchaco que tranquilement en train de déjeuner, ils sont arrivés. Pas besoin de présentation, nous avons immédiatement reconnus nos véhicules respectifs.

Tout de suite les enfants ont sympathisé devenant rapidement de "nouveaux copains".

Les enfants aideront les pêcheurs à remonter les filets, joueront à la "loteria" ou feront des chateaux de sable en commun.

Et les grands ont fait de même! Echangeant encore des tuyaux sur le parcours à venir.

Au final, quelques centaines de kilomètres en convoi, des ballades en groupe et quelques petits gueletons partagés.

Et pourtant on s'est bien quités. Cette fois ci, c'est nous qui accélérons le pas et devons nous rendre à Lima pour rejoindre nos premiers visiteurs.

Ce sera à notre tour de leur donner nos coups de coeur.

Avec plaisir pour un autre bout de route plus au sud.!

A pimentel on y fait du surf traditionnel (cabalitos de Tortora) avec les pecheurs et du moderne chez les Torres!

2010-02-02T14:02:00.001-05:00

Pimentel est une petite station balnéaire au nord du Pérou, à 15km de Chiclayo et possède une magnifique jetée qui s'incurve dans la mer sur plusieurs centaines de mètres.

La particularité est que depuis des siècles, on y fait du surf tous les jours pour passer la barre des vagues de la houle du Pacifique.

C'est non seulement un art de vivre mais c'est tout simplement le moyen historique pour aller pêcher les crabes ou les poissons. Ainsi, on y construit des "totora" depuis des siècles. Même le Seigneur de Sipan, l'homme mochica ayant précédé la culture Inca avait même sa totora de plusieurs dizaines de mètres de long!

Ces barques sont constituées de jonc de mer assemblées en fagots, qui sont ensuite ligaturés fermement entre eux avec une pointe qui s'affine en se relevant sur l'avant et est évidée sur l'arrière. L'ensemble flotte et permet de transporter une ou deux personnes.

Ainsi les hommes partent à la pêche avec ces embarcations, traversent facilement les vagues avec leur rame en bambou et reviennent en surfant dans la houle. La seule évolution depuis l'origine, des pains de polystyrène sont venus remplacer une partie des roseaux, procurant plus de flotaison pour un poids de l'embarcation largement allégé.

C'est ainsi que Ortis m'a montré sa pêche miraculeuse: le fond de son embarcation est remplie de crabes pêchés grâce à sa demie douzaine de carrelets qu'il place et relève toutes les 5 mn à une cinquantaine de mètres du rivages en pleine houle. "Bonne journée" me dit il . "Ces 2 heures de pèche seront suffisantes pour ne pas avoir besoin de revenir dans l'après midi".

Quant à Fernando Torres S., l'un des rares shappers de surf du spot, c'est grâce à Mauricio son frère et sa belle famille que nous le rencontrerons. Stationné par hasard devant sa maison, sa gentillesse nous séduira et de bon matin, j'aurai droit à une visite de l'atelier, et des explications sur cette passion qui est la sienne et qu'il transmet grâce au magnifiques surf qui sortent de chez lui. Je découvrirai, entre autre un superbe surf en balsa qui, est "beaucoup plus écologique et plus résistant qu'un pain de mousse polyuréthane".

Dommage que nous n'ayons pas eu le temps d'essayer tout cela.

Affaire à suivre mais merci beaucoup pour votre acceuil. Et nous confirmons: qu'est ce qu'il était bon ce premier céviche Péruvien (salade de poisson et crevette crus mariné)!

La vérité sur les chapeaux « Panama »....

2010-02-01T23:55:00.001-05:00

A-t-on besoin de présenter les « Panamas », ces chapeaux de paille fine de couleur généralement blanche, ornés d'un ruban?

Eh bien, sachez que ces chapeaux sont le fruit d'un savoir faire équatorien. Pendant la construction du canal de Panama, l'Equateur a envoyé ces chapeaux pour protéger les ouvriers du soleil. Ils ont été associés à Panama depuis lors.

C'est dans l'atelier d'Alberto Pulla, à Cuenca, chapelier de 84 ans, à la réputation internationale que nous découvrirons le procédé de fabrication des couvre-chefs.

Ils sont fabriqués à partir des frondes fibreuses du Palmier toquilla (carludovica palmata), qui pousse dans les terre humides de la côte centrale équatorienne notamment de Montecrisiti.

On récolte les pousses des palmiers juste avant que les feuilles ne s'ouvrent.

Les pousses sont battues sur le sol, puis ouvertes à la main pour en extraire les longues feuilles fines et plates. Attachées et bouillies pendant 20 mn, elles sont séchées au soleil pendant 3 jours. En séchant les feuilles rétrécissent et s'enroulent jusqu'à former des fils ronds que l'on tissera.

Ces fils sont achetés par l'industrie chapelière dont le centre est Cuenca.

Travail long et difficile (8 jours par chapeau), les meilleurs tisserands ne travaillent que tôt le matin ou tard le soir afin que la transpiration ne les gêne pas.

Les chapeaux sont classés en 4 catégories selon la densité du tissage: standard, supérieur, fino (fin) et superfino. Les plus beaux ne laissent pas passer la lumières par leurs interstices et sont si souples qu'on peut les enrouler et les faire passer à travers une bague d'homme.

Une fois tissés, ils sont lavés puis trempés dans une solution d'eau et de savon . Certains sont blanchis dans un bain de solution soufrée. Ils sont ensuite mis en forme par le chapelier qui ajoute un bandeau.

Alberto Pulla nous a séduit par sa simplicité, son accueil et sa bonne humeur. Travailleur infatigable, son atelier produit plus de 20 000 sombreros de paja toquilla par an dont la moitié par à l'exportation.

C'est de ses mains qu'est né le fameux chapeau D'indiana Jones!

Alors on ne pourra resister à s'offrir une petite folie et nous repartirons avec 3 couvre chefs magnifique.

Merci Alberto pour ce pur moment de rêve!

La boucle de Quilotoa

2010-02-01T11:26:00.001-05:00

Ayant quitté Cotopaxi, nous filons sur la Panam jusqu'à Lactacunga où nous bifurquons vers Quilotoa. La route grimpe et pendant 2 heures, le temps alterne entre brouillard et timides rayons de soleil.

Le paysage que nous découvrons est majestueux. Nous rencontrons nos premiers lamas, puis ce sont des troupeux de moutons suivis par des bergères indigènes hautes en couleurque nous croisons sur la route. L'habitat est dispersé mais toujours présent. Les vallons sont cultivés de toute part.

Arrivés au petit village de Quilotoa, nous stationnons devant une auberge où nous savourons un thé autour du poêle en discutant avec quelques touristes francophones.

Au réveil, après un petit déjeuner local, nous descendons vers la lagune qui se trouve à 400m au fond d'un cratère. Le panorama est splendide. L'eau alcaline n'est pas potable, mais sa couleur bleu laiteux est particulière.

La remontée se fait à dos de mules pour le plus grand plaisir des filles.

Le soir venu, nous partageons le repas avec les convives de l'auberge, l'occasion de faire de nouvelles connaissances.

Convivialité, simplicité et chaleur humaine.

Première randonnée à 4800 m!

2010-02-01T11:13:00.002-05:00

Nous sommes arrivés ce samedi 23 janvier à la laguna de Limpiopungo, un lac andin situé à 3800 mètres dans le parc National Cotopaxi.

Déjà les paysages confirment notre basculement dans l'Amérique du sud avec des montagnes à la végétation rase et aux couleurs passant du vert à l'ocre. Face à nous, se dresse le volcan Cotopaxi, le deuxième sommet de l'Equateur avec 5897 m qui culmine avec son cone enneigé le parc du même nom.

Nous nous garons face au lac, quasi seuls . Pendant que Margot travaille, nous partons avec Lara faire le tour de la lagune en fin d'après-midi .

Le froid et le brouillard qui font leur apparition nous rappellent les ballades en montagne au mois d'Aout. Quel changement en quelques jours! Les polaires ont remplacées les tee-shirt!

La nuit qui suit nous sert d'accclimatation à l'altitude déjà importante.

Le lendemain, c'est le grand jour. Notre programme: rejoindre le parking à 4500m et grimper au refuge du volcan 300 m plus haut.

Nous sommes tous habillés pour l'occasion et nos emplettes d'Otavalo nous servent bien.

Margot se lance et commence à grimper comme une chèvre. Je porte Lara qui rechigne à marcher (un peu flemmarde la bougresse!) et Valentine accompagne Laure en râlant. Heureusement un paquet de fruits secs aidera fortement à l'ouvrage et 1h15 plus tard, nous arrivons au refuge, à 4800m.

Bravo les filles!

Pendant qu'elles se reposent au chaud, je continuerai le sentier jusqu'au glacier afin de ramener un petit échantillon de neige éternelle (5000 m) nous permettant de faire une petite bataille de boules de neige avec les filles, une fois retrouvées..

La descente se fera dans la bonne humeur générale et sous un beau soleil. Le retour à l'arrière d'un pick up jusqu'au camping car resté à la lagune clôturera cette première randonnée.

Episode 4: Le Vin de pays hésita longtemps avant de basculer dans l'hémisphère Sud

2010-02-01T11:00:00.000-05:00

Ce petit vin de pays de Notre Dame de Cousignac avait quitté ses coteaux d'Ardèche depuis plusieurs mois et les 25 000 km parcourus pour se retrouver sur la ligne de l'Equateur aurait pu le mettre à mal.
C'était sans compter sur son caractère et sa personalité.

Il a vaillammant passé la ligne à 12h00, le soleil étant à son zénith et l'ombre inexistante.

Une marque de passage importante dans le voyage, et pourtant, toujours suivre le cap au sud....

PS: il est prévu d'ouvrir la bouteille pour l'aniversaire de Lara le 5 février!

A la découverte de Quito

2010-01-23T11:46:00.000-05:00

Rien ne vaut une petite promenade à pied dans Quito. Même si la ville est étendue, même si l'altitude (2800m) peut fatiguer les organismes peu habitués, les moyens de transport sont nombreux et le taxi peu onéreux. Alors nous voilà partis à l'aventure en démarrant par la "plaza centrale", le centre névralgique de la ville avec sa Cathédrale et son palais du gourverneur où le président possède son bureau.

Puis partez à l'aventure dans les rues qui grouillent de petites officines en tout genre. On passe d'église en église, de couvent en couvent. Nous aurons bien essayé le monastère de Carmen Alto pour y goûter les fameux bonbons au "citron désacidifié" mais pas de chance, il n'y en avait plus. Alors le vendeur, dépité de savoir que nous venions de la France , nous a proposé du vin aux herbes pour se réconforter. Même les enfants peuvent le boire car il n'y a pas d'alcool nous a-t-il expliqué!

Enfin, une visite de Quito ne peut se faire sans la montée au "Téléférico", qui vous enmène à 4100 m et surplombe la ville. La vue est grandiose sur les sommets adjacents et ce peut être le point de départ pour le sommet Rucu Pichincha à 4680m. Les enfants marcheront pendant une heure et demi puis demi tour pour un repas au refuge du téléférique.

L'après midi, ce sera la visite de la fondation Oswaldo Guayasimin, un artiste peintre bien connu ici et qui s'est toujours érigé contre les misères du monde et les oppressions. Nous serons surpris de voir une photo du peintre entouré par Castro, Chavez et ... Danielle et François Miterrand!

Après des journées comme cela, inutile de vous dire qu'à 9 heures, tout le monde est raplapla et les nuits réparatrices.

On a marché sur l'Equateur....

2010-01-21T10:55:00.001-05:00

Latitude : 0° 0' 0''

Cette marque est une balise du voyage et confirme notre basculement dans l'hémisphère sud. Quelle sensation! Imaginez vous un pied de chaque coté de cette ligne "imaginaire " mais bien réelle.

Alors on se prend au jeu et la marque sur le bord de la Panaméricaine est une halte obligatoire.

On commence par sauter de l'hémisphère nord au sud, puis vice versa. Tout ça en 1 seconde. Le plus amusant est que cette même journée marque les 25000 km du voyage au compteur d'Elliot.

Les explications sur la connaissance des indigènes avant la colonisation espagnole est impressionnante: les ruines de Rumicucho marquent excatement l'emplacement de la ligne, alors que la mission géodésique Franco- Espagnole de 1736 menée par le français La Condamine qui a érigé un monument de 40 mêtres de haut pour situer l'emplacement est erronée de 240 m.

Ils sont forts ces Indigènes!

Le marché d'Otovalo ou l'un des plus grands marchés d'Amérique du sud

2010-01-21T10:47:00.001-05:00

Nous voila passés en Equateur depuis le milieu de la matinée. Après 150 km de route dans un état digne d'une autoroute américaine, nous arrivons à Otovalo, ville de 30 000 habitants nichée à 2800 m d'altitude.

La particularité d'Otovalo: son marché d'artisanat sur la "Plaza de los Ponchos" qui se tient tous les jours et qui prend le samedi des proportions gigantesques.

Les nombreux stands proposent des articles tissés à la main et il est impossible de repartir sans rien tant la qualité, les couleurs ou le confort (alpaga) pousse à la dépense.

Les indigènes (et non pas indiens) nous attirent avec un grand sourire et même si nous passons sans nous arrêter, il n'y a aucun ressentiment. L'ambiance est vraiment relax.

Quant à nous, nous refaisons la garde robe pour pouvoir s'acclimater aux température basses que nous découvrons. Les filles ont droit à la panoplie gants, bonnets et pulls.

La sortie l'après midi à la laguna Mojanda, à plus de 3750m nous permet de tester le matériel.

Bilan: qu'est ce qu'il est bien ce marché d'Otovalo!

La route sud de la Colombie: de Popayan à Ipiales

2010-01-21T10:44:00.000-05:00

Après la zone centrale comunément appelée la Zone Café, la Panaméricaine serpente dans les paysages de montagnes passant du niveau de la mer à plus de 3000 mètres d'altitude.

On traverse des chanps de bananiers, de maïs ou de canne à sucre. Il n'est pas rare de croiser des tracteurs géants tirant de lourdes remorques en convoi et les dépassements doivent vraiment être anticipés.

Plus en altitude, ce sont des alpages où les élevages de vaches s'étendent à perte de vue. Enfin, les paysages de montagne apparaissent et commencent à nous montrer que nous nous rapprochons de la Cordillère des Andes.

La Ville de Popayan est l'une des dernières grandes villes à l'architecture espagnole que nous traversons. Elle est appelée aussi " La Blanche" car toutes les façades sont badigeonnées de chaux et l'on pourrait se perdre dans les rues car rien ne les distingue les unes des autres.

Enfin, juste avant la frontière, proche de la ville d'Ipiales, nous allons visiter le sanctuaire de "Las lajas", un site qui pourrait nous rappeler notre "Lourde" nationnal tant les similitudes sont nombreuses.

Le site correspond au lieu où la Vierge Marie serait appararue à une paysanne et sa fille sourde muette lors d'une tempète dans ces gorges escarpées et la petite fille se serait mise à parler.

Depuis le site à pris une importance nationnale et religieuse. Il est devenu au fil des années un lieux de pélerinnage important. Le chemin d'accès est constellé de plaques commémoratives d'actions de grace et l'église encaissée ne désemplie pas avec 8 messes le dimanche.

Mais comme partout, le toursime religieux draine aussi ses marchands du temple avec leurs échoppes de vierge à ampoule ou de bidon d'eau bénite. Voire on croise des lamas portant des sombreros mexicains, "parfait pour la photo" dixit le propriétaire.

Derniers pas en Colombie avant de passer la frontière et de quitter ce pays qui nous a tant impressionné.

Le desert de Tatacoa: si si la colombie a un désert!

2010-01-20T23:00:00.000-05:00

Le désert de Tatacoa se situe dans le sud est de la Colombie à 250 km de Bogota. Ce désert est une enclave un peu particulière car il est entouré d'espace verdoyant et un rio le longe sur un côté.

Cette région est une zone paléonthologique importante (signe d'une végétation luxuriante il y a quelques millions d'années )avec de nombreux fossiles de tortues, de dynosaures et autres bêtes toutes plus effrayantes les unes que les autres..

Nous démarrons notre expédition en traversant le rio avec une barque en payant un passeur de quelques pesos.

Du village de Puebla Vieja, nous louons avec la famille Gagelin un collectivo (mini bus) pour aller faire une ballade dans le désert.

En 4 heures de temps, on découvrira des paysages de terre brulée et ravinée dans les tons ocres, des zones caillouteuses où seule poussent des cactus et miracle, à l'extermité du chemin, un bassin surgit de nulle part qui permet de se baigner sous un soleil de plomb.

Une ballade bien remplie et quelques litres d'eau gloutonnement avalés par chacun!

Un anniversaire qui commence chez Ford et se termine dans une famille Colombienne...

2010-01-16T11:14:00.000-05:00

Il était 4 heures de l'après midi ce 11 janvier lorsque le Camping Car des Gagelins s'arrête dans la descente qui nous enmène à Arménia . Les freins ne répondent plus et une fumée s'échappe du capot. Cela sent le brulé.

Rapidement 2 motos s'arrètent à notre hauteur et se proposent de regarder ce qui se passe. Affaire conclue.
De notre côté, je note une goutte d'huile sous le capot et par pure curiosité j'ouvre le capot.

Horreur!
Tout une partie du bloc moteur est innondée d'huile et la courroie de transmission suinte.
Je vérifie le niveau d'huile, il a en effet baissé mais pas d'une manière dramatique. Ce n'est que le début de la fuite.
Les 2 mécanos , nous l'apprendrons rapidement, ne sont pas là par hasard. Cette descente est un véritable carnage de voitures et camions.

Ils me confirment un premier diagnostic: fuite dans la transmission. Le moteur ne semble pas avoir chauffé mais le niveau de stress est lui déjà maximal. On ne peut s'empêcher d'imaginer que le voyage peut s'arrêter ici.
Et la panne de frein de nos voisin semble bien facile à réparer car rapidement, il me confirme que le mieux est de rejoindre le garage Ford à 15 km de là.

Bivouac sur ce morceau de la Panam, près d'un chantier d'autoroute. Le paradis quoi.

Le lendemain matin, direction Ford Arménia. Un garage beaucoup moins clean que ceux du Mexique mais tout de suite le responsable prend le véhicule en main, douche le moteur et confirme la fuite sur un des joints d'étanchéité d'une poulie entrainant la courroie de distribution. Je sais que le modèle transit n'existe pas en Colombie (donc pas de pièce détachée lourde). Pas de problème pour le garage, il démontent à la presse la pièce, réusine l'axe, remplace le joint par un autre et ressertisse la pièce. Inutile de vous dire que tous les petits sous traitants utilisés ne sont pas vraiment très attractifs. Re dose de stress.....

A 6 heures du soir, tout est remonté, la vidange faite (on me confirme qu'il était temps de la faire malgrè seulement 9000km). Durant toutes ces heures, on a raconté 10 fois notre histoire, été invités 3 fois. Finalement le motard mécano, Albaire, veut absolument nous amener chez lui, lieu déjà rejoint par l'autre famille qui eux n'ont toujours pas solutionner leur problème de frein.

A 8 heures j'attaque le curry de poulet dans la cuisine de nos nouveaux hotes. Et à 10 heures, enfin tout est prêt.

Sous le même toit vit toute la famille: les parents, les enfants mariés et leur propres enfants. Bref 3 générations qui semblent vraiment fonctionner très simplement.

Tous à table, Albaire sort sa guitare et accompagné de sa femme chante pour Laure une chanson traditionnelle de bienvenue et d'anniversaire. Superbe.

On leur fait goûter du vin français mais clairement, ils n'accrochent pas et trouvent cela trop fort.
Nous terminerons par une salade de fruit géante avec, au lieu des traditionnelles bougies, un petit gadget acheté en route: une fleur de Lotus pyrotechnique qui s'ouvre et fait la musique « Happy birthday » en boucle.

Une journée dense dont le final reflète la Colombie: accueil, sens de la fête et gentillesse sans limite.

Le diner sur la place centrale

2010-01-14T10:59:00.000-05:00

Il était 5 heures de l'après midi lorsque nous sommes arrivés à Aipe. Ce n'était pas vraiment choisi comme destination.
Nous voulions aller jusqu'au desert de Tatacoa mais le raccourci qui y menait était infranchissable en voiture; le niveau de la rivière étant trop haut. Le grand détour nous rajoutait encore 3 heures de route, c'est à dire, rouler de nuit. Pas dans nos souhaits!

Alors on s'est garés avec nos voisins sur la grande place centrale. Imaginez une grande église entourée d'arbres, de petites boutiques et d'étalages de tout type.

On s'y est sentis tout de suite bien à Aipe.

Alors on a décidé de se faire à manger et de sortir nos tables et chaises et de se faire un "camping sauvage urbain" comme on sait bien les faire (que ceux qui ont connu celui d'Arles se lèvent!).

Et la fête a commencé. Ils étaitent bien dix à discuter avec nous , par curiosité et gentillesse. Dès que nous avons sorti nos saladiers, ils sont devenus vingt, cinquante voire cent entour de nous.

Pas d'agressivité: de la surprise, de la curiosité et des questions. Des dizaines de questions! Et c'est là que le logo du voyage sur les façades du CC nous aide (merci Martin).

On s'est ensuite fait inviter à une sorte de discotèque en plein air (toujours sur la place centrale ) et les filles ont pu danser à coeur joie, la dernière n'étant pas le plus calme. Salsa, rumba et autres musiques locales au programme.

A 11heures on est parti se coucher.
Nous avions seulement oublié que les Colombiens dansent bien tard, que leur baffles sont bien puissantes et ce n'est pas avant 2 heures du matin que l'on s'est endormis.

L'expédition à Mompos.....

2010-01-13T10:59:00.001-05:00

Ayant récupéré le camping-car, nous prenons la route pour Mompos mardi 5 Janvier matin.

Cette destination se mérite! On démarre tout d'abord avec la Panaméricaine que nous retrouvons après une semaine de break. Rapidement, elle laisse place à une petite route qui nous enfonce dans la régions du nord est de la Colombie en direction des nombreux rios et lagunes. Le soir, on arrive trop tard pour prendre le dernier ferry (sic: petit bateau en feraille transportant des voitures, camions ou engins en tous genres). Mais rien de grave, les Colombiens nous proposent de bivouaquer à l'embarcadère qui est surveillé. Le propriétaire du bar attenant nous propose des douches et nous permet de refaire le plein en eau.

Le lendemain, debout à 5h pour faire la queue d'embarquement pour un départ à 7heures. La "croisière" dure 1 heures au milieu de bayous verdoyants. Puis le trajet reprend et la route en question s'avère être une piste sur 40 km que nous mettrons 2 heures à parcourir.

Enfin Mompos nous apparaît et les conseils que l'on nous avait donnés son excellents. La place Santa Barbara est une large place en bordure du rio ombragé avec des arbres centenaires et une eglise (l'une des 7 de la ville) blanche et jaune immaculée entourée de bougainvilliers.

Rapidement, on loue une moto-taxi, le moyen de transport local et à 5 entassé dedans, on est parti pour 2 heures de visites.

Mompos possède une architecture coloniale magnifique, traces d'un passé commerçant important (l'ensmble des marchandises déchargées à carthagène et allant à l'intérieur du pays passaient par Monpos).

Des maisons aux façades blanches avec des patios intérieurs plein de fleurs multicolores et des toits de tuiles sont autants d'héritages de l'époque faste.

Inscrite au patrimoine mondiale de l'UNESCO, cette ville loin des axes de déplacement transpire la sérénité. Le soir les habitants sortent leur rocking chairs et discutent sur leur pas de porte. On fait encore l'attraction et tout le monde nous dit que nous sommes le premier Camping car dans cette ville . Pourtant de source sûre, nous savons que d'autres sont venus il y a 3 mois: c'est eux qui nous avait donné le tuyau!

Nous serons charmé par cettte ville, véritable mélange « d'Autant en emporte le vent » avec ses bayous et de Luang Prabang au laos. A vkisiter absolument lors d'un passage dans ce pays.

Carthagène la Sublime: Bonjour Amérique du sud !

2010-01-04T22:36:00.001-05:00

C'est par la Colombie que nous démarrons notre périple sur le continent sud américain, et plus précisemment par Carthagène des Indes.

La vieille ville que nous parcourons dans tous les sens nous laisse sans voix tant elle est belle. On nous avait prévenu en nous disant que c'était l'une des plus belle villes d'Amérique du sud. Entièrement restaurée et très propre elle offre un visage plus qu'attractif. Les maisons sont colorées et possèdent toutes un blacon en bois suspendu, fleuris de bougainvillées.

Pourtant si l'architecture est aussi riche, la raison en est bien simple. Ville coloniale espagnole, elle était le lieu ou transitaient tous les trésors d'Amérique du sud de l'empire espagnol . Ainsi, c'est d'ici qu'une grande partie des gallions chargés d'or repartait pour l'Europe!

Une petite halte dans un café librairie nous permet de goûter notre premier café colombien. Un régal!

Ville de surprises, on passe de place en place. Là, une statue de femme allongée du sculpteur Botero, là, une démonstartion de danse.

Bref un centre historique magique où il fait bon vivre.

Panama City ou la ville ambivalente...

2010-01-04T22:15:00.000-05:00

Après avoir achevé les démarches pour expédier Elliot, nous avons enfin un peu de temps pour aller à la rencontre de cette ville.
Sentiments mélangés: l'extrême pauvreté jouxte des quartiers plus aisés. Il ne faut donc pas s'étonner de la violence ambiante!
Il y a des endroits où il ne faut absolument pas s'aventurer, nous préviennent les chauffeurs de taxi.

Nous accédons au vieux quartier, le Casco viejo, qui se trouve sur une sorte de presqu'île. La restauration des batiments est en cours mais nous pouvons aisément imaginer la splendeur potentielle dissimulée dans ces rues. C'est là d'ailleurs que se trouve l'ambassade de France...On a bon goût! Nous sommes sous le charme.

Le lendemain, nous allons sur le site des ruines de Panama où l'on découvre les vestiges de la première ville détruite par le pirate Morgan.
Cette ville a de multiples visages : effrayant et envoûtant, crasseux et luxueux,antique et ultra-moderne.

Les écluses du Canal de Panama: une expérience inoubliable!

2010-01-01T19:03:00.000-05:00

Ce fameux canal!

Démarré par le français Ferdinand de Lesseps en 1881 à la demande de la Colombie (alors souveraine sur l'actuel Panama), le chantier de la construction du canal devient rapidement un désastre suite à la sous estimation de la tâche. En dix ans, plus de 22 000 ouvriers meurent de la fièvre jaune ou de la malaria.

En 1889, la Compagnie du Canal de Panama lachée par le gouvernement français fait banqueroute et le projet français s'arrête, laissant l'ensemble du matériel et des infrastructures en l'état.

Rapidement les USA, conscients de l'intérêt économique et stratégique du projet cherchent à racheter la concession Française. Ce n'est qu'en 1903 que l'ingénieur en chef Philippe Brunau-Varilla, un des ingénieurs de Lesseps s'accorde sur la cession du projet malgré le refus du gouvernement Colombien. En Novembre 1903, une junte révolutionnaire soutenue par les USA déclare l"indépendance de Panama. Les Etats Unis sont les premiers à reconnaître ce nouveau pays voire, s'immicent dans le conflit en empêchant militairement les troupes colombiennes d'amérir au Panama.

Moins d'un an plus tard, avec l'appui d'un traité signé rapidement, les Etats Unis deviennent les propriétaires de la concession du canal mais aussi obtiennent la souverainneté de la zone du canal à perpétuité (une bande de 8km de part et d'autre du canal) et le droit d'intervenir dans les affaires du Panama.

Les travaux du canal reprennent en 1904 et dureront 10 ans.

C'est le 15 Août 1914 que le premier vapeur emprunte le canal et franchit les 80 km séparant l'Atlantique du Pacifique.

Aujourd'hui c'est plus de 40 navires qui traversent chaque jour le canal qui fonctionne 24h/24, 365 jours par ans selon un trajet qui dure 8 à 10 heures.

Le canal a jusqu'à récemment défini les normes maximales des bateaux selon les dimensions des écluses ( 33,5 m de large et 325 m de long).

L'organisation de fonctionnement fait que les petits bateaux passent la nuit et les navires de moyen et fort tonnage passent le jour, dans le sens Pacifique - Atlantique le matin et inverse l'après midi.

Le prix du passage est fixé selon le tonnage du navire en charge avec les deux extrêmes suivants: Richard Halliburton (75kg) a payé 0,36 $ en 1926 en le traversant à la nage et le record a été un paquebot de passagers qui a réglé plus de 480 000$ pour son passage!

Mais Panama construit déjà son avenir en ayant lancé le chantier d'une troisième série d'écluses qui sera terminée en 2014 permettant aux géants des mers de dernière génération (des portes-conteneurs de 10 000 boites au lieu de 4400 aujourd'hui) de passer.

Développement durable oblige, ces écluses auront un système de recyclage car aujourd'hui par passage, ce sont plus de 360 millions de litres d'eau douce qui partent à la mer (seules les pluies alimentent le lac Gatun, situé à 26m au dessus du niveau de la mer).

Et pour terminer, ce sont plus de 6 millions $ journaliers qui rentrent dans les caisses du canal. Une activité bien lucrative.

Le jeu de "l'expédition".... est passionnant mais usant!

2009-12-31T18:43:00.000-05:00

Imaginez la nouvelle version du Monopoly: au lieu d'acheter des hôtels d'une rue que vous ne connaissez pas, vous devez organiser l'expédition d'un camping car (que vous connaissez très bien) dans une ville que vous ne connaissez pas avec une société que vous devez trouver en partant de "Zéro".

Ah j'oubliais, chaque jour qui passe vous passez à la banque pour y préléver au moins 100 USD pour payer vos frais de vie....

Amusant , non?

Alors c'est parti. Dès le Nicaragua on recherche les expériences de prédecesseurs sur Internet, on recoupe des noms de sociétés et d'interlocuteurs.

On envoie des mails en sachant que le taux de réponse frôle le zéro (je confirme). Bref après avoir ciblé, on prend son téléphone et on se lance (merci Skype). Grande amélioration car avant vous étiez dans le flou, là une bonne partie de vos adresses peut être raturée aux différents motifs: "ne faisons plus cette destination, avons arrété le mois précédent, le dernier bateaux est parti et on ne connait pas le prochain,..."

Enfin, on trouve chaussure à son pied. On confirme un bateau pour le 4 Janvier à destination de l'Equateur. RDV est pris 3 jours plus tard, le 28 Décembre dans leur bureau à Panama pour cloturer l'affaire.

Là belottte et rebelotte. Dès les 5 premières minutes de notre RDV, on m'annonce que la bateau prévu ne devrait pas partir car il n'y a pas assez de chargement. Le suivant serait 3 semaines plus tard. Il y a bien un bateau chaque semaine pour la Colombie (celui que nos nouveaux amis prenaient le 30.

Que fait on?

Alors on pèse le pour et le contre, et finalement la décision tombe: on part pour Carthagène en Colombie. Partant plus tôt, cela nous permettra de parcourir la distance et d'arriver en Equateur à la même date (RDV mi Janvier à Quito).

Alors une fois la décision prise on passe à l'action!.

Une heure plus tard, après avoir négocié le prix, on démarre les démarches administratives qui se termineront 30 heures plus tard, 50 photocopies de passeport, carte grise et permis en tout genre, et 80 km plus loin au port de Colon par le dépot du véhicule sous la grue de chargement.

Beaucoup d'adrénaline (erreur de documents, déplacement dans des zones de no man's land, ....) , de patience et de sueur. Les filles patienteront lors de la dépose au port où se déroule la prise en charge, le contrôle douanier (même le chien renifleur a visité le Camping Car) et la mise à quai.

On a gagné le jeu lorsque le Camping car est sous la grue d'embarquement et que l'on nous confirme le bon départ du bateau.

Et c'est ainsi qu'Elliot passera son 1er janvier sur l'eau en direction de Carthagène...

Le prochain jeu en préparation s'appelle: "Le jeu de la réception". A bientôt pour de nouvelles aventures.

Les rencontres au bord de la plage...

2009-12-31T18:36:00.000-05:00

Nous avions roulé toute la journée pour nous rapprocher au maximum de Panama City. Il était 4heures de l'après midi lorsque nous nous sommes arrétés sur la plage de Santa Clara, sur un parking bien rempli de voiture. La surprise, un grand camping car Américain est déjà stationné. On se gare a ses côtés et les filles cherchent les propriétaires. Personne.

Alors sans perdre de temps, on enfile les maillots de bains et hop, direction la mer.
Quelle surprise que d'entendre une personne nous dire: "Des français d'Ardèche!"

Et voilà que nos voisins propriétaires du Camping car américain sont une famille de Français, les "Gagelin" originaires de Lyon et qui font le même périple. Nous avions déjà conversé avec eux par mail mais à cette époque, ils avaient un mois d'avance sur nous et ils sont au Panama depuis déjà presque 3 semaines.
Les enfants sympathisent immédiatement et les paires (ils ont aussi 3enfants) s'assemblent.

De notre côté, après la baignade, on attaque l'apéro et chacun raconte son périple. Leur projet est de passer sur la Colombie et leur bateau est déjà réservé pour un départ le 30 Décembre.
On est invité le soir à un barbecue sur la plage avec des Colombiens qui travaillent ici et c'est bien tardivement que l'on va se coucher après avoir refait le monde et la Colombie en particulier.

Le mendemain, direction Panama City en convoi pour l'organisation de nos shipments respectifs.

Noël sera finalement … au Panama!

2009-12-25T17:36:00.001-05:00

Vu les contraintes de rendez-vous avec les forwarders, nous décidons d'avancer au Panama.

Passage de frontière nickel ce jeudi 24 Décembre et à 14heures, nous voilà au Panama, direction Boquete à 1000 m d'altitude pour réveillonner. Histoire de trouver un peu de fraicheur et quelques pins véritables!

Première surprise, nous achetons pains au chocolat et croissants dans une boulangerie française!

Puis un grec, patron d'un café jazz nous guidera vers un endroit calme, au bord d'un torrent,,au milieu des caféiers pour passer la nuit. Avant de réveillonner, nous redescendons pour assister à la messe de de Noël.

Et là, deuxième surprise: une messe hallucinante qui durera 2 heures sans voir le temps passer. Une église pleine, un orchestre et un curé très en forme. Nous découvrons la joie de la naissance de Jésus avec des cloches qui sonnent à toute volée dès le début de la messe. Les chansons ont un rythme de salsa. Tout le monde debout frappant dans les mains. A la fin de l'homélie, le curé est applaudit, puis après la communion, c'est de nouveau la queue pour aller embrasser le poupon qui sert d'enfant Jésus.

Pour finir, le curé brandit le poupon à bout de bras et le fait danser en parcourant l'église en long et en large. Nous avons chanté les chants que nous connaissions en français et dansé avec les panaméens. Un grand moment de joie sincère et de partage.

En rentrant au camping-car, les filles découvrent avec stupeur que le Père Noël que nous avions essayé de semer nous a retrouvés et a déposé quelques paquets. L'excitation est à son comble.

Tout le monde a l'air ravi de son sort et c'est selon la tradition Corbasson que nous réveillonnons: Chocolat chaud et à défaut de brioche, nous nous délecterons d'un Paneton.

L'acrobranche version Costa Rica !

2009-12-25T17:31:00.001-05:00

En cette veille de Noël, nous décidons de prendre de la 'hauteur' pour découvrir la forêt. A la Finca Baru, au village de Dominical sur la cote Pacifique, nous nous équipons d'un harnais, d'un casque et de gants et nous partons arpenter la forêt avec Florence notre guide française. Elle nous raconte l'organisation des fourmis parasol ainsi nommées parce qu'elles transportent des morceaux de feuilles sur leur dos. Puis nous instruit sur les 2 types de paresseux: les paresseux à 2 doigts et les 3 doigts. Elle nous montre des arbres à 'épines' utilisés en marqueterie: le bois de rose.

Enfin, parvenus au coeur de la forêt, nous voici suspendus à des câbles et hop! Nous glissons en imitant le vol du Toucan. C'est la franche rigolade et les filles ont un sourire jusqu'aux oreilles. Les tyroliennes font jusqu'à 90m de long et surplombe le sol à plus de 35m. Impressionnant.

Quant à nous, nous nous partageons le circuit pour assurer la garde de Lara, un peu trop petite pour ce genre d'expérience. Franchement super!

A la rencontre des Capucins...

2009-12-25T17:17:00.001-05:00

Ce matin, nous partons visiter le parc national Manuel Antonio à la découverte de la faune des forêts tropicales humides, en bordure de mer.

A l'entrée du parc, nous sommes accueillis par des paresseux. Puis le long du chemin, ce sont des papillons bleus incroyables comme on voit dans les livres qui volètent autour de nous (grand comme une main!).

Et alors que nous avons le tête en l'air à la recherche de primates, nous avons failli rater une biche qui broutait tranquillement à nos pieds.

Sur la première anse, nous découvrirons 2 iguanes qui font bronzette, puis c'est le long de la grande plage que les singes capucins feront l'animation en dérobant les piques-niques des touristes imprudents.

La ballade se termine par une bonne baignade bien méritée!

Nous aussi on a notre sapin de Noël!

2009-12-22T18:14:00.000-05:00

Cela faisait 3 semaines qu'on se disait qu'il fallait qu'on se trouve notre sapin de Noël. Même si on avait la scie dans les outils, c'est le sapin lui même que nous n'avons pas trouvé. On aurait pu essayer le bananier à la place mais on est un peu traditionnel sur les bords.
Et puis il y avait celui en plastique "Made in China " qui a débarqué dans tous les marchés depuis 1 mois. mais lui aussi on s'est retenu.

C'est alors que Laure a dit: "mais faisons le!"

Ce n'était pourtant pas au programme des cours d'art plastique du CNED. Et bien on s'y est pourtant mis. On a acheté la laine verte (si, si!) au Guatémala, Valentine a trouvé l'ossature avec une branche de date tombée d'un palmier et avec Margot on s'y est mis: elle coupe et j'accroche.

Cela nous apris quelques soirées mais on y est arrivé.
Et puis on l'a décoré avec les petites décorations que Béatrice TIRLEZ nous avait offert au Mexique et le voila notre arbre de Noël.

De la plus pure tradition nordique avec les matériaux d'amérique centrale. Ce n'est pas du développement durable çà!
Alors Bon noël aussi à tous.

Les plages du Costa Rica....

2009-12-22T17:18:00.000-05:00

Ayant traversé la frontière du Costa Rica en début d'après-midi, c'est de nuit que nous avons atteint Playa Grande sur la côte Pacifique. Au réveil, après une petite promenade de reconnaissance sur la plage, Margot a terminé courageusement ses évaluations. Nous avons donc pu profiter de la mer l'après midi. Les rouleaux et les surfeurs étaient au rendez-vous. La température de l'océan était on ne peut plus accueillante et nous avons barboté copieusement!

Endroit très calme où nous pourrons nous familiariser avec de beaux spécimens d'iguanes.

Deux jours plus tard, nous avons repris la route vers Montezuma qui se trouve presque à la pointe de la presqu'île de Nicoya. Après quelques kilomètres d'une route superbe, le revêtement s'est mis brusquement à se dégrader jusqu'à diparaître totalement. Elliot a assuré une fois de plus et nous a conduit vers une anse paradisiaque sur une route pulvérulente.

Nous avons découvert un terrain de camping face à la mer et sortit l'auvent, la table, les chaises et le hamac.

C'est sur cette plage du bout du monde que lors d'une ballade nocturne, Manu est tombé sur une tortue en train de pondre ses oeufs sur la plage.

Nous sommes donc partis en pyjama assister à cet événement exceptionnel en famille!

Notre tâche principale fut la baignade et l'observation d'iguanes dont la taille ne cessait d'augmenter.

Quant à Manu, il a pu réaliser une cloison pour isoler la cabine conducteur de la cellule en vue de notre prochaine traversée à Panama.

Le retour vers le continent fut plus soft, puisque nous avons chargé tout le monde sur un ferry. Une heure plus tard, nous débarquions à Puntarenas. De là, direction Quepos où se trouve le parc national Manuel Antonio que nous visitons demain puisque en bons touristes, nous n'avons pas vérifié que ce parc est fermé le lundi. No hay un problemo, comme on dit ici, Manu a acheté un body board et tout le monde s'est éclaté dans les vagues, y compris Lara!

Partie de Tourisme à Ometepe.

2009-12-15T12:48:00.000-05:00

Ce jour là on avait décidé de laisser le camping car sur le continent, de prendre le ferry (1h) et de rejoindre l'ile d'Ometepe sur le lac Nicaragua (ou Cocibolca) , caractéristique avec ses deux volcans.

C'est une ile bien verte avec ses forêts, ses champs de bananiers et de mais qui s'étendent sur des kilomètres.
On y a pris un taxi avec toute la petite famille et c'est parti pour le tour.
Collation sur une première plage avec une aire de jeu: un régal pour les filles.

On enchaine ensuite une baigande dans un trou d'eau "Ojo del agua" en plein milieu de l'ile pour enfin aller déjeuner face au lac dans une paillote nichée face à la plage de Santo Domingo.

Une journée plutôt relax à tel point que nous avons failli rater le dernier ferry du retour.

Mais tout finit bien et nous avons retrouvé notre Elliot au milieu de sa prairie, sous les palmiers.

Fuego y Agua

2009-12-15T12:04:00.000-05:00

L'histoire du Nicaragua est faite d'éruptions. Au propre comme au figuré!

Je ne m'étendrai pas sur l'histoire politique du pays (total ignare il y a encore 1 mois, je commence à mieux comprendre l'histoire des sandinistes et de ce cher Ortega qui semble s'accrocher au pouvoir).

Non, nous nous sommes attachés, l'espace d'une journée à mieux appréhender les volcan et les lagunes en allant visiter le Volcan Massaya et la Laguna de Apoyo.

Le premier culmine a un peu plus de 680 mètres au dessus de la mer et est constitué de 5 cratères qui se sont formés au fil des siècles avec la dernière éruption majeure en 1972.

Et bien même si sa dernière "crise " remonte maintenant à quelque temps, le cratère de Santiago continue toujours de cracher ses gaz et son cratère est impressionnant avec plus de 280 m de profondeur. Les consignes de sécurités sont claires: ne pas rester plus de 20mn et en cas d'éruption de pierres, se réfugier sous sa voiture (le parking étant obligatoirement dans le sens du redémarrage).

Pas d'alerte ce jour là. Alors pour se remettre, on est allés se baigner chez son voisin (de cratère) qui lui est rempli d'eau douce. Avec 6km de diamètre, c'est le plus grand lac de volcan du pays. Même Lara s'est déchainée avec ses brassards.

Granada la majestueuse.

2009-12-15T12:02:00.000-05:00

Granada fait partie des villes mythiques. Située au bord du lac Nicaragua, elle a longtemps servi de capitale au Nicagua en conflit ouvert avec sa rivale Leon, distante de 120km.

Cette rivalité est devenue tellement importante (avec des raids armés entre les deux villes), que dans un esprit d'apaisement, a été créée la capitale Managua, village de pêcheurs situé entre ces deux villes.

L'architecture y est magnifique et les grandes maisons coloniales ont toute des patios fleuris merveilleux. Malgré la chaleur pesante, le vent qui provient du lac s'infiltre dans toutes les larges ouverures des maisons et les habitants installent, le soir, leur rocking chair sur le trottoir pour y discuter en famille ou avec leurs voisins.

Une vraie non chalance règne sur Granada.
Petit à petit les maisons sont restaurées et retrouvent des couleurs chatoyantes. La place centrale, articulée autour de la Cathédrale se prolonge avec des arcades de pierres. Les calèches attendent les touristes à l'angle.
Un peu plus loin, le marché déborde d'activité.
Quant à nous, après une nuit en bordure de lac, nous nous installerons dans la caserne des pompiers qui sert de parking aux habitués!
Bref, bien gardé.

Leçon de patience et géographie....

2009-12-11T12:37:00.001-05:00

Les frontières se succèdent mais ne se ressemblent pas: Exemple du Honduras.

Le Honduras est coincé entre le Salvador et le Nicaragua.

136 Km séparent El Amatillo avec Gaussaule, ses deux postes frontières le long de la Panaméricaine.

Tout le trafic arrivant par le Nord (Panaméricaine) débouche sur ce poste frontière. La sortie du Salvador se fait comme une lettre à la poste: l'immigration se déroule en 5mn (même pas de tampon sur le passeport) et l'immigration au Honduras se fait au guichet 3 mètre plus loin en payant 7 USD par personne. Pas de contrôle particulier des douanes en sortie.

Là on nous informe qu'il faut traverser le pont et faire les démarche pour l'importation temporaire de la voiture.

Vous imaginez que nous ne sommes pas seuls: camion, voitures, bus attendent comme nous. La technique consite à prendre un « Tramitador », une personne qui se charge à votre place de faire les démarches (connaissant à la fois la procédure, les officiels et les raccourcis pour les trouver).

Ainsi, moyennant quelques dollards, on donne les documents nécesssaires et l'on attend.

Après des aller retour, la pause déjeuner des douaniers, la visite du camping car (3mn montre en main), ce n'est que 3 heures plus tard que nous récupérerons le passeport tamponné et le document d'importation (après un dernier correction sur le passeport où il me manquait une signature).

Et bien, 3 heures à attendre dans un poste frontières, on en voit des choses!

Les bus qui vont et viennent, se chargeant de passagers et de ballots, les camions qui stationnent, moteurs allumés pendant des heures, les vendeurs ambulant en tout genre et toute la faune qui gravite autour.

Nous serons même protégés par la police d'une femme littéralement folle qui lorgne sur les filles.

Enfin, quand tout est OK, notre convoi avec nos amis canadiens repart et 2 heures après, 4 contrôles de police plus tard (la police Hondurienne aime bien vérifier les triangles de circulation), nous arrivons de l'autre coté.

Rebelotte, il nous manque soi-disant un papier du véhicule et l'on nous demande 30 $ supplémentaire pour payer une amende. Cela me semble bizarre et je commence à argumenter.

45minutes plus tard, c'est fait, l'amende a sauté, le passeport est mis à jour et avec un timbre poste que nous donnons au militaire du pont séparant le Nicaragua et nous quittons (enfin!) le Honduras.

Nous serons restés plus longtemps aux postes frontières que dans dans la visite du pays!

La croisière s'amuse.....

2009-12-11T12:32:00.001-05:00

Monterrico, un petit village coincé entre une lagune et la mer. Cette étape est notre dernier arrêt au Guatemala, c'est aussi l'occasion de baignade dans le Pacifique que nous avions un peu quitté depuis 1 mois.

Mais c'est aussi l'occasion de prendre le ferry pour rejoindre la route « Trans Pacifico » qui nous emmène à la frontière avec El Salvador.

Et quelle ferry!
Honnêtement, on a hésité à y mettre le camping car!

De ferry, c'est plutôt une barge (en bois) avec 40 cm de tirant d'eau.

Alors imaginer que l'ensemble de notre fortune de voyage flotte à 20cm au dessus de l'eau, sans aucune sécurité (le pilote est quand même venu voir le CC avant !) est un peu crispant.

Et puis emportés par notre élan (nous roulions avec un autre camper d'un couple de Canadien) on s'est lancés.

10 minutes de manoeuvre pour s'y glisser au centimètre et équilibrer la charge et le nouveau niveau de flotaison se stabilise.

Et puis le moteur hors bord de 25 CV démarre et s'est parti pour 30 minutes de croisière.

Une fois l'appréhension passée, on se prend au jeu durant cette traversée de 4km au milieu des grues, des hérons et autres oiseaux migrateurs. Des poissons étranges sautent autours de nous et l'on croise des barques de pêcheurs d'eau douce. Une traversée buccolique où les filles, allongées à l'avant ne ratent rien du paysage.

De l'autre côté, rebelotte, après un accostage en douceur, on prend son temps pour la manoeuvre afin de ne pas terminer dans l'eau.

Soulagement et démarrage pour la longue route. Direction « El Salvador ».